地中海に太陽が輝き、青空が大きく広がる爽やかな朝、サンタ・マルゲリータ・リグレを出発し、ポルト・ヴェーネレを目指す。古くから軍港の町として知られるラ・スペツィアの手前、車窓から、丘の上に美しい小邑を望む。運転手も名前が分からず、グーグルの地図で探してもどこか検討がつかず、帰国してからインペリアのワイナリーＶｉｓＡｍｏｒｉｓのロベルトに写真を送って尋ねたが、彼らもなかなか分からなかったが数週間後、やっとそれがＶｅｚｚａｎｏ　Ｌｉｇｕｒｅ（ヴェッツァーノ・リグレ）という町だと連絡があった。「名も知れぬ美しき丘の上の町」に憧れのような想いを抱きつつ車はいつのまにかラ・スペツィアの街中を抜けてポルト・ヴェーネレに近づいていた。

ポルト・ヴェーネレ、美の女神、ビーナスの港と呼ばれるこの小さな漁村を訪れる日をずっと待ち焦がれていた。今より１５年以上も前にジェノヴァからチンクエテッレの旅をしたのだが、その時に何故訪れていなかったのだろうかと小さな棘のような後悔があった。

町の中心に入る手前で車を降り、潮風の匂いの吹いてくる方向を目指して歩いていくと、前方にパステル・カラーの家々の連なりが現れた。こちらでは“Ｐａｌａｚｚａｔａ”（パラッツァータ）と呼ばれているが、イタリア語でＰａｌａｚｚｏ（パラッツォ）は建物、館だから、そこから派生したこの土地独特の呼び名だ。

ポルト・ヴェーネレの歴史は紀元１５０年のローマ時代まで遡る。ラテン語でポルトゥス・ヴェネリスと呼ばれいたが、現在サン・ピエトロ教会の建つとろこに女神ヴィーナスを祀る神殿があったそうだ。また、ローマ時代から漁村としても栄え、海上に浮かぶティノ島に隠遁していた聖ヴェネリウスに由来するという説もある。イタリアの漁村では漁から帰る船が港や自分の家の位置を分かりやすくするために、それぞれの家をカラフルに塗り分けたりする。ヴェネツィアのブラーノ島やナポリ湾のプロチダ島など。しかし、リグリア沿岸では後で紹介するカモッリやポルトフィーノ、そしてチンクエテッレの入り江に面した漁村のそれぞれの建物が色とりどりに塗り分けられ、まさに絵画的な美しさを見せる。

港では漁師が網の手入れをし、幼い娘がそれを手伝う光景を見ると思えば、砂浜では観光客の子供たちが無心に砂遊びをしている。

ヴェッツァーノ・リグレ

無心に砂浜で遊ぶ観光客の子供たち

西ローマ帝国が滅びるとポルト・ヴェーネレはビザンチン帝国の軍港となるが、それも６４３年にはロンバルドに滅ぼされ、以後も再三、サラセンの侵入に脅かされる。１２世紀なり漸く強固な城砦と城壁を構築した。そしてしばらくヴェッツァーノの貴族の領地となっていたが、１４９４年、ジェノヴァと戦っていたアラゴンの戦艦の砲撃を受け沿岸は大打撃を被る。そこには１１９８年にサン・ピエトロ教会が建立されていたところであり、１３４０年の火災とその後のアラゴンの攻撃による損壊の後、１５８２年に修復された。

初期のローマンスタイルから後のゴシックの様式を併せ持つ現在のスタイルとなり、リグリア地方の教会ではしばしば見られる白と黒の横縞模様はサラセン文化の影響と言われる。

サン・ピエトロ教会

ドリア城が見える。ドリアはルネサンス時代のジェノヴァ総督の名前

港に沿って立ち並ぶカラフルな家々、パラッツァータの東側の端にローマ門があり、そこからサン・ピエトロ教会のあるスパッランツァーニ広場（Ｐ．ｚｚａ　Ｓｐａｌｌａｎｚａｎｉ）までカペッリーニ通りという小路が続く。土産物店や花屋、レストラン、パン屋などが並び観光客を楽しませる。地元ではカルージョ（Ｃａｒｕｇｉｏ）と呼ばれるらしいが、その一角に古い井戸があり、その脇にラ・メドゥーサ（Ｌａ　Ｍｅｄｕｓａ）というレストランが美味しそうな雰囲気を漂わせていたので、そこで昼食を摂った。

海辺の町らしく、オーダーしたメニューは全て魚介料理の数々であったが、家庭的な味わいのパスタやリゾット、そして魚介のフリットなど、軽快な飲み心地の白ワインとともにポルト・ヴェーネレを胃袋でも満喫できた。

Ｖｉａ　Ｃａｐｅｌｌｉｎｉ（カペッリーニ通り）

スカンピのオーブン焼

昼食を満喫して小路を歩き始めるとグリーンの看板が目立つ店があった。近づいてみるとバジリコを植えたプランターがあちこちに並べてあり、店の中を覗くと美味しそうなフォカッチャやパン、瓶詰めのジェノヴェーゼ・ソースなどが並んでいる。“Ｂａｊｅｉｃｏ”、こちらの方言でバジリコを指すことばだが、それがこの店の名前で、自家製のジェノヴェーゼ・ソースが売りの店らしい。オリーブの実やトマトなどを焼きこんだフォカッチャも魅力的だったが、何しろ昼食で満腹になったばかり、ジェノヴァ風パネットーネというのを土産に買った。女主人のラウラ・マッサさんはとても気さくで「日本の雑誌やテレビにも紹介されたことがあるよ」と嬉しそうだった。確かに、ポルトヴェーネレでは一番目に付きそうな店だから日本のテレビや雑誌の取材も来れば必ずや訪れるに違いない。その後２週間ばかり北イタリアを取材して帰国した後にこのジェノヴァ風パネットーネを食したが、ほんのりと甘みがあるが、いつも馴染んでいるパネットーネのようなしっとりした食感はなく、ちょっと乾いた食感と香辛料のほのかな香りからしても、その昔、長い航海でも日持ちするように工夫された船乗りのパンであったのだろう。

“Ｂａｊｅｉｃｏ”Ｌａ　Ｂｏｔｔｅｇａ　ｄｅｌ　Ｐｅｓｃｏ

Ｂａｊｅｉｃｏの主人ラウラ・マッサさんとジェノヴァ風パネットーネ

カルージョの小路から港に降りると路面に大きなチェスの盤面で遊ぶ人がいた。１９９７年にチンクエテッレとともに世界遺産に認定されたポルト・ヴェーネレ。この港からチンクテッレ巡りの船も出ている正真正銘の観光名所だ。しかし、朝に着いて、昼食を摂り、まだ陽も高いうちに立ち去るには惜しい気もした。旅の日程もあり仕方ないのだが、午後になり逆光の中に浮かぶパラッツァータの家並みに名残り惜しさを秘めつつ港を後にした。

これから、いよいよチンクエテッレのひとつ、リオ・マジョーレに行くのだが、その前にラ・スペツィアの町を見下ろすところで写真を撮った。ラ・スペツィアは現在もイタリア海軍の軍港として知られるが、かつて天橋立を訪れた時に遊歩道に明治時代に輸入されたカノン砲が展示されており、その砲身にはLA SPEZIAと刻印されていたのを思い出した。砲の説明書きには英国製と記してあったのだが、砲身には確かにラ・スペツィアで製造と鋳造されたときの刻印があったのだ。開国期の日本はイタリアとも様々な関わりと持ち、今回も訪ねる事ができなかったが、ジェノヴァにはキオッソーネ東洋美術館がある。キオッソーネは明治初期に来日し財務省紙幣局で１６年間も紙幣製造のための版画指導を行い、当時の西洋美術の文化を日本に伝えた芸術家である。次にリグリアを訪れる機会があれば、必ずやジェノヴァのこの美術館も訪れてみよう。

Ｃａｒｕｇｉｏから港へ降りる路地

ラ・スペツィアの眺望

１１月中旬から下旬にかけてピエモンテからヴェネツィア、そしてミラノまで旅をした。ピエモンテからヴェネツィアまでは私が企画した「芸術と美食の旅」で８名の友人たちとの楽しい旅であった。成田からアリタリア機でミラノ、マルペンサ空港へ飛び、そこから出迎えの専用バスでピエモンテ州カネッリ郊外にあるアグリトゥリズモ、ルペストルに到着。そして、オーナーの友人、ジョルジョ・チリオが用意してくれたチーズや生ハム、サラミなどで彼の作ったドルチェットやモスカートのワインで軽い夕食。日本から１２時間の空路とマルペンサから２時間半ほどのバス移動にも関わらず、一同元気にワインやチーズを楽しんだ。チーズは今回の旅でも訪問予定の工房が作るヤギのチーズ、ロビオラ・ディ・ロッカヴェラーノを熟成違いの３，４種を味わった。栄養価が高く消化しやすいチーズは旅の疲れをとるには一番だ。

アグリトゥリズモ、ルペストルの２階の部屋の窓からテラス越しに見えた風景。

ガヴィのレストランのカンティーナで撮影した１９５２年と１９６４年のバローロ。

ネイヴェで極上バルバレスコを生産するエリオ・フィリッピーノ夫妻。

トリノ、王宮広場の夜。

オルトレポー・パヴェーゼのワイナリー、カステッロ・ディ・ルッツァーノの葡萄畑の紅葉。

今回の旅は４月の取材でもここぞと思ったガヴィやモンフォルテ・ダルバのレストランでピエモンテ料理の真髄を味わい、ガヴィ、バルバレスコ、バローロのワイン生産者を訪ね、そしてトリノではカフェ文化とフランスの影響を受けたエレガントな街並み散歩を楽しみ、続いて、ロンバルディアのオルトレポー・パヴェーゼにある２つのワイナリー、アルバーニとカステッロ・ディ・ルッツァーノを訪ねてからヴェローナに入り１泊、ヴェネトを代表するヴァルポリチェッラやソアーヴェのワイナリーを訪れてから、ヴェネツィアで２泊してバーカロをハシゴしながら冬のヴェネツィアをたっぷり味わうという日程。日程的にはあと２日あるともう少しゆったりと歩けるのだが、主に現役の第一線で活躍するメンバーのグループだったので最初のアグリトゥリズモと最後のヴェネツィアだけが２泊であとはトリノとヴェローナに１泊づつというコンパクトなもの。しかし、季節はピエモンテでは白トリュフが旬であり、ロンバルディアやヴェネトでも秋の味わいを満喫した。

私はこのグループとの旅の後、ミラノで少し取材する必要があり、ひとり残り４泊ほどミラノに滞在し、路面電車のトラムを活用しながらミラノを歩いた。

ヴェネツィアで写真家を撮る。ドイツ人らしいがリンホフという４ｘ５インチ判フイルムを使うカメラ。題して“Fotografo fotografa fotografo!(写真家が写真家を撮る)”。

写真家が撮影していた先に見える島の教会、サン・ジョルジョ・マジョーレの鐘楼からのパノラマ。この季節は霧に包まれることが多い北イタリアだ。

夜になると霧はますます深くたちこめ、サン・マルコ広場もご覧の通り。

ツアーのメンバーを空港まで見送り、馴染みの店のひとつ、“Al Milion”で独りランチ。そして慌しくミラノに列車移動。

イタリア旅行中に家人や友人に国際ローミングの携帯電話で写メールしたのだが、２，３年前にヴェローナからワイン博、VinItalyの記事を送った時にもその料金にびっくりしたが、今回はその倍になっていてより驚いた。原因は新しく買い換えたSoftbankの携帯が１千万画素、送信用に自動サイズダウンしても写真１つが２９５ｋｂ、その割にはパソコンで見るとせいぜいご覧のような程度。最近はコンパクトデジカメでも高画素を売りにするが、もともと受光素子が小さなところに画素数だけ無理に増やすのはあまり意味ないようだ。旅全体はとても満足したが、この写メだけは反省点。もともとアナログ人間ゆえの失敗。今後はよりデジタル人間を目差すか・・・

今回の旅の報告は一眼レフで撮影した写真とともに、近々、連載する予定だが、とりあえずはちょっと物足りないが携帯で撮影した写真で予告編。

ミラノの親友、サンドロのアパートからは右手に中央駅が見える。

ミラノに着いて初めて一日中太陽が輝き、青空が広がった。徒歩とトラムで夕方まで市内を歩いた。

中央駅左側のトラムのターミナル。夜空には三日月も見えた。

アルバーニのワイナリーで試飲の準備を整えたリッカルド・アルバーニ

●ミラノからポー河を越えて
オルトレ・ポー・パヴェーゼ（ポー河の向こうにあるパヴィアの地）、ミラノから車で1時間弱南下しポー河を越えたヴォゲーラの近くにカステッジョという小さな町がある。そこからもう少し南の丘陵地帯に入って行くサン・ヴィアージョ通り沿いに小さな田舎家のワイナリー、アルバーニがある。ワイナリーとしてはイタリアによくある家族経営の小さな葡萄農家だが、畑はその家や酒蔵を囲んだ周囲に広がり、ジープで左右に大きく揺られながら案内されると、サン・ヴィアージョ通りを挟んで、ここも、あそこもとびっくりする。

サン・ヴィアージョ通りから見たアルバーニのワイナリー。建物の裏手に葡萄畑が広がる

ワイナリーの前の道路の向かいにも葡萄畑が広がる

明るく陽光に照らされた丘の斜面の畑にはバルベーラ、ボナルダ、クロアティーナ、ウーヴァ・ラーラ、ヴェスポリーナ、ピノ・ネーロ、リースリングと様々な品種の葡萄が畑の微妙に異なる土質や日当たりの具合により区分けされ栽培されている。クロアティーナ、ウーヴァ・ラーラはボナルダと同系の葡萄である。ヴェスポリーナは別名ウゲッタとも呼ばれるが、ピノ・ネーロ、リースリング以外はいずれもこの地方のみではなくピエモンテのノヴァーラ周辺やロンバルディアからエミリア・ロマーニャ西部で広く栽培される葡萄でいずれもローマ時代からこの土地に存在する土着品種である。

オルトレ・ポー・パヴェーゼのワインでは10年ほど前にカステッジョから東へ30キロほど車を走らせたロヴェスカラにあるカステッロ・ディ・ルッツァーノという由緒あるワイナリーを訪ね、アグリトゥリズモとしても日本に紹介しているが、トスカーナやピエモンテ、ヴェネトなどに比べ日本ではあまり知られていない地味なイメージのワイン産地であった。しかし、ワイン生産としての歴史はローマ時代まで遡り、あまり流行にも乗らずに地元の人々に愛されてきたせいもあり、伝統的でいかにもイタリアのワインと感じさせる銘酒が数多くある。

リッカルド・アルバーニの婚約者のクリスティーナさん

●アブルッツォのペペを彷彿とさせるワイン
ヴィニタリーの会場でイタリアの友人から興味深いワインがあるから飲んでみないかと誘われて行き紹介されたのがリッカルド・アルバーニであった。大柄の無骨な感じの男で、大きく見開いた眼でしっかりとこちらを見つめ、ゆっくり味わってくれと椅子を勧めるとすぐに10本ほどのワインをずらりと並べた。今年の春もヴィニタリーの会場で彼を訪ねるとすぐに、「さあ、座ってテイスティングをしてくれ。今日は“Costa del Morone”の０２，０３，０４，０５を飲み比べてもらうよ」とさっそくボトルを並べた。昨年飲んで大変気に入った99年物はすでに在庫稀少で出ていなかった。リッカルドは02年のワインをグラスに少し注ぎ、注意深く回しながらグラス全体にワインを馴染ませ、それを捨ててから改めて、ゆっくりと、慎重にワインを注ぎ、こちらに渡す。その仕草と真剣な眼差しを黙って見つめながら、彼の生涯を掛けた仕事を全身で受ける心地でグラスを手に取った。

ヴェローナのヴィニタリーのブースでサービスをするリッカルド

ワイナリーの試飲でリースリングを注ぐリッカルド

“Costa del Morone”はバルベーラ種を６５％にクロアティーナ、ピノ・ネーロ、ウーヴァ・ラーラ、ヴェスポリーナを少しづつ混ぜて造られている。このように４，５種の葡萄を混合して造るのはこの辺りでは普通に行われてきた伝統的方法で、イタリアのワイン法でのDOCに認定されている。昨年の春もその“Costa del Morone”を99年から順に飲みはじめたとき、おや、これはどこかで飲んだことがあるワインだなと感じていた。翌年、リッカルド・アルバーニから送ってもらったサンプルの02年を友人のインポーターAVICOの阿掛氏と飲んでいたときにもそのイメージが蘇り、同時に「これはペペだね」と言葉がついて出た。

ペペとはアブルッツォで頑なに伝統的な造りを守りつつ銘酒の誉れ高いモンテプルチャーノを作っているエミディオ・ペペのことである。バルベーラやボナルダ系の葡萄からえもいわれぬフルーティ且つ、晩秋の森の濡れた枯葉のような熟成香を芳醇に漂わすのは、葡萄の違いというよりも、むしろ葡萄という数千年の歴史を重ねた果実が共通に持っている要素が、大樽の中で醸されることにより、その自然の持ち味を自由に出し切ったところから生まれるものだろう。近代イタリアワインはブルゴーニュのピノ・ノワールから造られるワインを手本に長熟で複雑な味わいのワインに発展してきたと言えるが、より多種多様な葡萄を有するイタリアではフランス以上に幅広く、奥行きのあるワイン世界を更に期待させる。こうしたワインは20年、30年と長期熟成させてからじっくりと味わうワインなのだ。少なくとも10年は待って味わいたいものである。

アルバーニの葡萄畑でAVICOの阿掛社長と記念写真を撮影

たった12本だけ在庫があり日本に輸入できた1999年のVigne Della Casonaの貴重な1本

余談だが、オルトレ・ポー・パヴェーゼのピノ・ネーロはスプマンテが2007年にDOCGに認定されている。元来フランスのブルゴーニュ地方の葡萄であるピノ・ノワールだが、ナポレオンの時代にイタリアに入り、ピノ・ネーロとして栽培されてきた。現在ではピエモンテ州からマルケ州まで北を中心に多く栽培され、それぞれの土地を反映した興味深いイタリアのピノ・ネーロ種からはスプマンテやスティル・ワインが造られている。ことにフランチャコルタのスプマンテはフランスのシャンパーニュにも負けぬ味わいがある。スティル・タイプならば、ピエモンテではマルケージ・ディ・アルフィエーリのサン・ジェルマーノ、マルケではルイジ・マンチーニの赤ワインが素晴らしい。

●酸化防止剤すら使わないアルバーニのワイン

ワイナリーの樽の前に立つリッカルド・アルバーニ

春の陽光を浴びる葡萄畑

とても優しいリッカルドのお母さん

アルバーニでは“Costa del Morone”とほぼ同じ組み合わせの葡萄から畑違いの“Vigne della Casona”を造っているが、この畑はアルバーニが先祖代々受け継いできた大事な畑である。半世紀ほど自分のところや友人、知人のためだけにワインを造るだけであったが、1991年からリッカルドが本格的にワイナリー経営に再挑戦し、当初は４，５ヘクタールだった葡萄畑も現在は20ヘクタールに拡大している。リッカルドのモットーは葡萄と自然の持つ力を信じ、畑には化学肥料や殺虫剤、除草剤などの浸透性農薬の一切を排除し、またワインの製造およびボトリング時にも二酸化硫黄などの化学的酸化防止剤、防腐剤など一切の薬品を使用しないということである。
葡萄の発酵も大量に収穫し厳選した房を大きなタンクに入れて、その自重によって搾り出る果汁のみを葡萄に付着している自然酵母のみで発酵させる、いわゆるフリーラン製法を取っている。畑とならぶ草地には養蜂箱がならんでいるが、葡萄の花の受粉をミツバチが行うためである。繊細な命のミツバチを守るためにも農薬はやっかいな存在なのである。近年、世界的にそのミツバチの生存が危機に晒されている。イタリアでは古来からワインは神の手によって作られ、グラッパは人の手に寄り作られるという諺があるが、アルバーニのようなワインを飲むと、これがワインの本来あるべき姿であろうと実感する。

葡萄畑の周囲には様々な種類の木々の森があり、草地にはミツバチの養蜂箱が並んでいる

●まだまだ知られぬロンバルディアのワイン

パヴィア近郊のアグリトゥリズモで飲んだ“Buttafuoco”.はサラミやハム、肉のローストなどに良く合うしっかりしたボディのワインであった

オルトレ・ポー・パヴェーゼのワインは日本ではまだまだ多く知られておらず、アルバーニと同じカステッジョ近郊からはリーノ・マーガが知る人ぞ知るという程度だが、ロンバルディア全体を見ても、山岳部のヴァルテッリーナ、ブレーシャ周辺で生産されるスプマンテのフランチャコルタが日本では良く知られているほうだ。かつてアグリトゥリズモの取材をしていたときに、“Buttafuoco”を飲んだが、やはりバルベーラ主体にボナルダやピノ・ネーロなどから構成されるもので、大変しっかりしたボディのあるワインであった。

■イタリア文化講座開講します。詳しくはこちらのURLから：http://www.bellitalia.jp/popup/mangekyo_shino.htm

今年の５月４日からスタートした「芸術と美食の旅、ピエモンテを行く」もいよいよ最終章となった。ピエモンテの州都トリノを出発して、ガヴィやアックイテルメ、ネイヴェ、ケラスコ、ブラなど実際の旅は正味４泊５日であったが、ピエモンテも他のイタリア各地と同じく、なかなか簡単に語りきれるものではなく、たった５日間の旅とはいえ、訪れた郷土の文化や歴史背景はイタリアの建国の歴史にとっても最重要地域である。そのため、つらつらと文が長くなりブログとしてはかなり重たいものになってしまったが、これもいずれはこのブログから誕生した「イタリア好き」第２弾として本にまとめることも念頭においての内容である。今回の取材では、ピエモンテ州とピエモンテ商工会議所によって運営されているCentro Estero per L’Internanazionalizzazione（www.centroestero.org 代表Angelo Feltrin氏）とトリノ在住の石井美絵氏の運営するジャパン・プランニング・アソシエツ(www.japanplanning.it)の多大なるご協力を得て実現した。この素晴らしい取材旅行を提案して頂いた御両者に心から感謝を申し上げたい。

●ピエモンテの万能ワイン、ドルチェットの郷、ドリアーニ

ランゲの丘陵を背景にしたドリアーニ近郊カルーのワイナリー、チェッラーリオのワイン

チェッラーリオの代表的なドルチェット“ＳＯＬ”を持つジャンピエトロ・チェッラーリオさん

イタリアのワインの面白さは土着品種の多さに尽きると言って良い。イタリア２０州には必ず数種の土着品種がある。なおかつ、それらの葡萄が州の中で更に細分化され、葡萄畑の地質や微気候により個性を際立たせるのだ。そこに毎年の気象の違いが加味され、ワインの作り手の思想や土地と葡萄に対する愛情と情熱が大きく関わって１本のワインが生まれる。

ワインは地名を聞いただけでもワインの種類や銘柄がすぐに浮かび上がる。それだけ土地があっての産物なのだが、ネロ・ダヴォラはシチリア、サンジョヴェーゼはトスカーナやエミリア・ロマーニャ、プリミティーヴォはプーリア、カンノナウはサルデーニャと通常は州あるいは島など大きな範囲で葡萄から産地を想起するが、ドルチェットと言えば直ぐに思いつくのがドリアーニであり、またドリアーニと聞くとドルチェットのワインとひらめく。それだけインパクトが強い。

もちろん、ドルチェットが作られる土地はドリアーニだけではない。ピエモンテだけでもアルバ、アスティ、アックイテルメ、オヴァダ、ランゲ・モンレガージなどイタリアワイン法のＤＯＣに指定された７つの地域があり、リグリアやロンバルディアなど他州でも作られている。しかし、アルバ周辺ではバローロ、バルバレスコに代表されるネッビオーロのイメージが高く、アスティではバルベーラやモスカートが、アックイではブラケットの方が印象が強いのではないか。葡萄は土地と気候により大きく変わるが、自分の性質に合わなければ本領を発揮しないわけで、ピエモンテの地で、ネッビオーロやバルベーラという優れた葡萄が確固たる地位を占める中で、ドルチェットがまさにドルチェットらしい個性を発揮できる土地がドリアーニとその周辺の地質にあるのだろう。その地質は主に石灰と粘土質で、バローロやバルバレスコを生むネッビオーロが好む土地に比べミネラル分は少なく、ドルチェットは酸味や渋みの少ない軽快な赤ワインになる。肉料理にはもちろん、魚料理にも合わせやすい万能的な飲みやすいさを持っている。蓼沼佐和さんの著書「ゼロからわかる　イタリアワイン」でもバルバレスコ作りの王者と言われるアンジェロ・ガヤ氏が、もしも無人島に持って行くたった１本のワインならば何を持っていくかと聞かれたときに答えたワインが、このどんな食べ物にも合わせ易いドルチェットだったと書いている。

チェッラーリオが誕生したサビノットの家の前で

ドルチェット、イタリア語の甘いという意味のドルチェを語源とするので、ワインをよく知らない人には甘口のワインを思わせるかもしれないが、この葡萄はネッビオーロに比べるとはるかに酸味も渋みも少ないので甘みのある葡萄ということから「ちょっとだけ甘い」というニュアンスでドルチェットと呼ばれるようになったわけで、決してモスカートのような甘口ワインではない。また、通常は１，２年の若いうちに飲まれることが多いので、赤の色もそれほど濃くなく、明るいルビー色にやや青味がかった赤紫で、香りも若葉の青味を感じさせたりする。人によってはその青味のクセを好まないほど個性が強く出る場合もある。最近の作り方では１本の木に実らせる葡萄の房の数を減らしたり、本来は早熟の葡萄だが、ゆっくりと生育させて密度を高めた葡萄から濃厚なドルチェットのワインを作る傾向にあり、より魅力を増している。２００５年にドリアーニのドルチェットはＤＯＣＧに認定された。その後２００８年にオヴァダのドルチェットがＤＯＣＧに認定されているので、ピエモンテでは現在２つの地域のドルチェットがＤＯＣＧに認定されている。

●エイナウディの生誕地、カルーのワイナリー、チェッラーリオ
ドルチェットは１６世紀にはすでにドリアーニで作られていたという記録があるそうで、その地位を更に高めたのは戦後イタリアの２代目大統領となったルイジ・エイナウディであろう。ドリアーニ近郊のカルーに生まれたエイナウディは２３歳の時にドリアーニの葡萄畑を所有しドルチェットのワインを作り始めた。そのカルーで１９７１年からワイン作りをスタートさせたワイナリー、ポデーレ・チェッラーリオがある。

１２年前、廃屋となったサビノットの古い家の中でボトルを撮影した

今年の４月に再訪したチェッラーリオの新しいカンティーナ

カンティーナの中には試飲用にお洒落なバー・カウンターもある

セメント製やスロベニア産の大樽、フレンチ・オークのバリックが並ぶチェッラーリオの酒蔵

１９９７年のヴェローナのヴィニタリー会場のピエモンテのパビリオン（イタリア語ではパディリオーネ）を歩いていると太陽の形の顔の面白いラベルが目に入った。その隣には色鉛筆で丘をイメージさせる２本の曲線をあしらったシンプルなラベルのワインが並んでいる。そのラベルに惹かれて一坪ほどの小さなブースに入ると太陽のラベルの顔と同じように目のギョロリと大きなおじさんとヒョロヒョロと痩せて背が高く眼鏡をかけた青年が起立をして出迎えてくれた。これがチェッラーリオ親子との最初の出会いで、父のジャンピエトロがニコニコと満面の笑顔で椅子を用意し、息子のファウストが緊張した面持ちで丸いテーブルにワイングラスを並べる。最初に飲んだのがまず目に入った太陽の顔のラベル、ドルチェットの“ＳＯＬ”であった。非常に凝縮感がありながら、極めてナチュラルなテイスト。品のある軽い酸味に他のドルチェットとは違ったベルベットのような厚みのある舌触り。日本の巨峰やピオーネの葡萄の皮を噛み締めた時のような微かな渋みと酸味に旨みが合わさり、思わず「ブオーノ！（美味しい）」という言葉が出た。彼らはネッビオーロからランゲ・ネッビオーロを作り、バルベーラから”Sabinot”(サビノット)という赤ワインを作っている。ネッビオーロもサビノットも飽きの来ない、飲み疲れしない銘酒である。また、ファヴォリータもナチュラルな風味で夏も冬も常に傍に置きたい白ワインである。初めての出会いで彼らの作るワインの全てを味わい気に入った。その出会いから現在まで１０年以上の付き合いが続いているのは、一重に彼らが作っているワインが純粋で、時間を繋いでいく価値と力を持っているからに他ならない。”In Vino Veritas”（ラテン語で「ワインには真実が宿る」という意味）言葉があるが、どんなワインにも真実が宿るわけではない。

この言葉を言ったら、“Dipende Vino（ワインにもよる）”と返えした生産者もいた。私の旅は常に“真実の宿るワイン”を求めての旅でもある。

●２００９年誕生の新しいドルチェット“Ｓａｎ　Ｌｕｉｇｉ”di Podere Cellario

今年発表された新酒のＮｏ．１ボトルのラベルのサインを入れる筆者

筆者のサインが入ったマグナムサイズのＮＯ．１ボトル

カルーの青空を背景にドルチェット”San Luigi”の赤紫が映える

ワイナリーの中に日本の自然をテーマに筆者の写真を展示した

ワイングラスを片手に写真展を見る人たち

●チェッラーリオのワイナリーで写真展を開催
今年の４月、ピエモンテ州からの招待取材は筆者とチェッラーリオにとってとても嬉しいスケジュールが組まれていた。チェッラーリオは４月上旬のヴィニタリーで“Ｓａｎ　Ｌｕｉｇｉ（サン・ルイジ）”という新しいドルチェットを発表した。ラベルには息子が描いた可愛い魚の絵があしらってある。サン・ルイジはドリアーニの特級畑である。そして、ちょうど取材の日程の最終日にチェッラーリオのワイナリーで、そのワインのお披露目パーティを開催し、カルー市長はじめ町の名士や友人などを招いた。そして、なんと名誉なことに最初に瓶詰めされたマグナムボトルのラベルに私がサインをするというイベントとこの式典に合わせて私の写真展を開催してくれたのだ。私がボトルにサインするシーンは地元のＴＶやサイト、新聞などでも画像入りで紹介されていた。

ランゲの自然と景観保全を提唱するスローガン

ワイナリーではジャズのライブも開かれた

中央の若いふたりがファウスト・チェッラーリオと奥さんのチンツィアさん

●日本のジャーナリスト、空を飛ぶ

飛ぶ前から心が浮き浮きする気球初体験

地上約３０ｍからの眺め

強風で遊覧飛行は出来なかったが楽しい体験

千年の歴史を受け継がれてきたランゲに生きる喜び

イベントを案内するパンフレット

このイベントの趣旨は単に新しいワインの発表のお祝いだけでなく、自然をこよなく愛するナチュラリストでもあるファウスト・チェッラーリオがランゲの自然の素晴らしさを讃えるとともに、環境保全の意識を広めようというメッセージも含め、訪れた人々には気球に乗って空の上からランゲの自然を眺めてもらおうという試みもあった。残念ながらこの日は強風のため、なんとか気球は揚げられたがロープを切り離して空の旅を楽しむことはできなかった。それでも私は３０ｍほどの高さまで乗せてもらい、チェッラーリオのワイナリーの正面に横たわるランゲの丘陵の眺めを楽しんだ。チェッラーリオ・ファミリーと友人の皆さん、Grazie Mille!　また、晩秋の旅で再会しましょう！

ブラはスローフード発祥の地として知られている。ムラッツァーノ、モンフォルテ・ダルバ、ケラスコと取材旅行をして夕暮れにブラに着いた。泊まったホテル、ALBERGO CANTINE ASCHERI（www.ascherivini.it）はASCHER（アシェリ）という１８８０年創業のワイナリーが経営するもので、中世の雰囲気が漂う小邑ではびっくりするようなモダンなデザインのホテルである。しかし、たった一夜ではあったが、なかなか快適で、もしまたブラに泊まるのであればここに来るだろう。ただし、ホテルの敷地内にある系列のレストランの料理はスローフード発祥の地に巡礼する美食家たちの舌を満足させるほどではないだろう。翌朝の朝食は普通と言えばそれまでだが、エスプレッソのコーヒーも美味しく、このホテルの雰囲気とあいまって満足できた。

中世のブラ旧市街を出てホテルに着いてみると過去から現代へタイムスリップしたような気分になるデザインのアルベルゴ・カンティーネ・アシェリ

クロークに向かって左手にダイニング・フロアと小さなバールがある

ロビーも寛げる雰囲気

各階のフロアはこんな感じ

広々として茶系をベースにしたシックな空間で快眠

室内の壁にいくつか開いた小さな覗き窓からの眺め

バス・ルームも快適

ダイニング・フロアの窓の向こうの建物にOsteria Murivecchiがある

大きな”ヌテッラ“が置いてあるのが微笑ましい。ヌテッラはヘーゼルナッツのクリームでピエモンテ産であり、イタリアのシンボルでもある

スプーンに載せられたジャム。最近、レストランでも料理をこんなふうにスプーンの載せるのが流行っている

朝はフルーツが特に嬉しい。食器もなかなか素敵なデザインを選んでいる

チーズやサラミ、生ハムもピエモンテは美味しい。ハードな取材ではしっかり食べる

●スローフード発祥の地、ブラ
ブラはスローフード発祥の地として、日本でもかなり知られている。今回は１０年ぶり２度目の訪問ではあるが、なにしろ短い日程の急ぎ働きで、訪ねた目的は前述のホテルと古いカフェ、コンヴェルソである。が、その前にひとつ紹介しておきたいのが、市庁舎広場に面して建つ教会、サンタンドレア（Chiesa Sant Andrea）で、この教会のファサードはローマのナボナ広場にある“四大河の噴水“や”プロセルピナの掠奪“や”アポロとダフネ“などの優美で官能的なバロック彫刻の天才、ジャン・ロレンツォ・ベルニーニの作品だそうである。

ローマの巨匠、ベルニーニがファサードをデザインしたサンタンドレア教会

サンタンドレア教会の内観

１９世紀の趣を残るカフェ・コンヴェルソ

昔ながらの製法のヌガー。後ろに型取りする手動のプレス機がある

夕方にはほとんどのお菓子が売り切れていた

地元のお客さんがひっきりなしにくる町のカフェ

コンヴェルソのカフェ・マッキアート

●カフェ・コンヴェルソ
ピエモンテの旅では州都トリノをはじめ各地で歴史のあるカフェやパスティッチェリアを見てきたが、このブラにあるコンヴェルソもそのひとつ。創業は１９０２年、フェリーチェ・コンヴェルソが菓子店を開き、フェデリーコとアレッサンドロのボリオーネ兄弟が現在のオーナーとなって伝統を継承している。カフェは地元の人のまさにオアシスと言ったところで、老若男女が入れ替わり立ち代り訪れるが、１００年の歴史を感じる店の雰囲気のせいか忙しさはなく居心地が良い。短い時間のインタビューの後、店の外に出たところをフェデリーコに呼び止められ、振り返ると手にカカオの実を持って見せてくれた。

大きなカカオの実を見せてくれたフェデリーコさん

ケラスコからブラに向かう途中の川沿いで見かけた19世紀のアーチ

ピエモンテ州クーネオ県のランゲ地方、正しくイタリアの美食街道の筆頭と言える地方でバローロ、バルバレスコの２大ワインを有し、アルバ、ドリアーニなどバルベーラやドルチェットのワインやタルトゥーフォ・ビアンコ（白トリュフ）の特産地としても食通には垂涎の地である。また、ピエモンテ州は様々なチーズの生産地でもあり、ロビオラ、ムラッツァーノ、トーマ、トミーノ、ラスケーラ、カステルマーニョ、モンテボーレなど百数十種類もあり、今日ではスローフードの運動が生まれたブラの地名がいっそうランゲを美食の地というイメージを強くしている。

●ムラッツァーノのチーズ工房を訪ねる
ロッカヴェラーノのロビオラと並んで私が好きなチーズであるムラッツァーノを訪れた。村外れの国道沿いにあるチーズ工房を訪ねる前に、村を見下ろす小山の上にある塔を訪れた。１５世紀頃に要塞として築かれ、３３ｍの高さがある。残念ながら、塔には登れなかったが塔の立つ小広場から３６０度の眺望を楽しむことが出来た。

ムラッツァーノの塔のある丘からの眺め

１５世紀に建てられた塔の高さは３３ｍ

塔のある広場から眺めたランゲの風景。小雨に霞む春の田園

メッレア通りにあり、大きな看板が目印のチーズ工房

ロビオラ・ロッカヴェーラノにも似ているムラッツァーノのチーズ

ムラッツァーノ・ペンタ農場自家製のサラミやパンチェッタの貯蔵庫

薄くスライスして生で食しても美味しいが、カルボナーラに使うといっそう風味が香ばしく美味しいパンチェッタ

訪ねたところはムラッツァーノ・ペンタ農園というところでドリアーニからムラッツァーノ村に入る２ｋｍほど手前のメッレア通り沿いにあり、店先やその上の方の坂を少し上ったところにある工房の前からはランゲの美しい田園風景を見渡せるところにある。ムラッツァーノのチーズは主に羊の乳を原料とするが、牛乳を混ぜたものもある。また、ここの売店ではヤギの乳だけのチーズもあった。その他、ヨーグルトやサラミ、パンチェッタなど加工肉もあり、パンチェッタを購入して帰国してからカルボナーラを造ったのだが、風味は抜群でやはり日本製のベーコンとは別物であった。

日本には生ハム、ベーコン、ソーセージなど国産の物が無数にあるが、数ばかりで何十年経っても本場の本物とは似ても似つかぬ物がほとんど。チーズも然り。時には偽物、紛い物に慣れた感性が本物に接したとき、その本物を受け付けられないという珍妙な現象もある。努々気をつけねばならない。

●“ケラスコの接吻”というチョコレート

古地図に見るケラスコ

ノルツォーレ門のアーチ

ノルツォーレ門からヴィットリオ・エマヌエーレ２世通りを北へ直進すると“勝利のアーチ”があり、その上にはロザリオの聖母像が祭られている

ムラッツァーノからドリアーニを越えて更に北上するとケラスコという町がある。歴史的には１２４３年にフェデリーコ２世の息子であるマンフレーディ・ランチャによって建設され、アルバやアスティとともに皇帝派に加わり、またミラノのヴィスコンティ家が統治した時代もあった。ケラスコの街を真上から眺めた古地図を見ると亀の甲羅のような形をして城壁が囲み、市内は碁盤の目のように道路が走り区分されている。ケラスコを挟むように左からストゥーラ・ディ・デモンテ川、右からタナーロ川が流れ、合流しアルバ方面へ流れるちょうど合流地点の丘の上にあるのだから要塞としての立地は良い。

１７９６年４月、オーストリアと戦っていたフランス軍はイタリアでの総司令官としてナポレオンを送り、ジョセフィーヌと結婚したばかりの若き英雄はこのケラスコを包囲、オーストリア軍との間に停戦協定を締結させ、５月にはパリでオーストリア側であったピエモンテ王、ヴィットリオ・アメディオ３世を講和条約に調印させフランスはピエモンテを支配下に置くことに成功する。ナポレオンはそのケラスコからの眺めの美しさをとても気に入っていたそうだ。

街の北側には”勝利のアーチ“がある。１６３０年のペスト禍から開放された記念に建てられた門で、その上には１６４７年から１６８８年の間にジョヴェナーレ・ボエット作のロザリオの聖母像が祭られている。１８３２年にはこの聖母像の両脇にサヴェリオ・フランツィ作の聖人像が２体づつ加えられた。アーチに向かって左手にある教会、サンタゴスティーノ（Ｓａｎｔ‘Ａｇｏｓｔｉｎｏ）は１６７２年の建立で、やはりジョヴェナーレ・ボエットの設計による。

伝統の味を伝える雰囲気のバルベーロの店

バルベーロの定番、”バーチ・ディ・ケラスコ“

様々なリキュール味のチョコ。唐辛子風味もある

ロマーノ・レーヴィの幻のグラッパをチョコレート中に秘めた

●１８８１年創業のチョコレート店“バルベーロ”
今日、ケラスコの名を世界に知らしめているのは、やはりグルメ王国ピエモンテの町らしく、“バーチ・ディ・ケラスコ（ケラスコの接吻）”という名前のチョコレート菓子で、大きな釜で炒ったヘーゼルナッツを砕いてチョコレートに練りこんだもの。街の中心を通るビットリオ・エマヌエーレ通りの中ほどにある”バルベーロ（Ｂａｒｂｅｒｏ）“という１８８１年創業の菓子店のオリジナルである。他にもリキュールが入ったチョコレート、何と今では幻となったロマーノ・レーヴィのグラッパを入れたチョコレートも作っている。これらのチョコレートは東京の自由が丘に同名の店ができて日本でも手に入る。ケラスコはまたルマーケ（かたつむり）料理でも知られている。また、ピエモンテの銘酒バローロの産地のひとつでもある。

●モンフォルテ・ダルバの名店“オステリア・カタリ・デイ・モンフォルテ”

小雨に濡れたモンフォルテ・ダルバの広場

赤い外壁に青い鎧戸の窓、入口に描かれた絵が印象的な“オステリア・カタリ・デイ・モンフォルテ”

ゴーギャンやルノワールの絵画を思わせる店内の装飾

３階から見下ろした２階の空間

オステリアの窓から見えるレンガ色が独特なネオゴシック様式の教会

ケラスコから再びドリアーニ方面へ南下するとモンフォルテ・ダルバの町がある。ランゲのワインのラベルを見るとしばしばこの“Monforte d’Alba”という地名を目にするが、北側にはノヴェッロ、セッラルンガ・ダルバ、バローロ、カスティリオーネ・ファッレットなどバローロの主産地が点在している。そんなわけで、この街には魅力的なレストランも少なくないが、そのひとつである“オステリア・カタリ・デイ・モンフォルテ”（www.osteriadeicatari.com）で昼食を味わった。このレストランは１９５０年までふた家族が住んでいた後、廃屋となったところをジョルダーノ・ジュゼッピーナさんの家族が１９９７年に修復、改装して３階建てのレストランとして１９９８年に開業した。壁にはグレゴール・デュリクのユニークな壁画が描かれ、窓からは１９１２年に完成したネオ・ゴシック様式の教会と高さ５４ｍの鐘楼が見える。

この店で飲むにふさわしいと選んだドメニコ・クレリコのバルベーラ・ダルバ。向かいはガイドのピエラさん。体形のごとくまさに美食家

前菜に出たピエモンテソース（ツナベース）を詰めたパプリカ

絶品、バルベーラで仕上げたリゾット

鴨肉のラグーのタイヤリン（ピエモンテ名物のタリオリーニ）

昼食のワインには分厚いリストからドメニコ・クレリコのバルベーラ・ダルバを選んだ。それはメニューの中にバルベーラを使ったリゾットがあり、是非ともそれとともに味わいたかったのだ。前菜のひとつであるトンナータ・ソースを詰めたパプリカやピエモンテ名物のパスタ、タイヤリンのラグーなど料理のどれもが素晴らしかったので、タルトゥーフォの旬になる秋の旅行には是非ともここでもう一度食べたいと思っている。

毎年、モンフォルテ・ジャズというフェスティバルも開催される

イタリアの町ではどこが一番好きですか？そういう質問をしばしば受けて困ることがあるように、イタリアワインの中で何が一番好きですか？という質問もよくあり、これもまた返答に困る。イタリアの魅力にどっぷりつかって３０年余り、しかし、初めて飲んだイタリアのワインがトスカーナのキャンティだったことははっきりと記憶している。そして、キャンティやブルネッロなどトスカーナのワインは最も好むワインであった。そのワインを造るための葡萄、サンジョヴェーゼはあたかも古い友人のように親しみを持っている。しかし、近年、一番好きな、あるいは、もしも最後の伴として選ぶならばと考えたとき、ピエモンテやヴァルテッリーナ、ゲンメなどで造られるネッビオーロのワインではないかと思い始めている。

大統領のバローロ、カンティーナで撮影したエイナウディのバローロ、コスタ・グリマルディ

●イタリアワインの真髄、ネッビオーロという葡萄
ネッビオーロは熟れてくると表面に霧（ネッビア）のように白く粉がふくことから名付けられたとか熟成が遅く収穫される１０月にはよく霧が出るのでそのような名前になったとかの説がある。ヴァルテッリーナではキャヴェンナスカと呼ばれ、ゲンメやガッティナーラ辺りではスパンナ、ヴァルダオスタではピクトゥネールと呼ばれている、名前は変わってもこの葡萄の持つ個性には共通した魅力がある。そして、ピエモンテではバルバレスコやバローロというイタリアを代表する偉大なワインになる。最近のワインは黒かと思うほど深紅で、口に含むと重油(飲んだことはないが)のように重厚過ぎ、時には柿渋のような強いタンニンとそれに負けまいとする果実味たっぷりな甘さで一口飲んだだけでもうたくさんというものが多い。また、毎年通っているヴェローナのイタリアワイン博覧会（ＶｉｎＩｔａｌｙ）でもワインの品質は向上していると感じられるが、どれもこれも均一な美味しさで、一軒、一軒違ってもよいはずのワインが似たり寄ったりになり面白みがなくなっている。しかし、ネッビオーロの葡萄で作られるワインはあまりそのような均一性を持たず、不味いところははっきりと不味いワインになり似たり寄ったりの不味さだが、美味しいところのワインはやはりそのワイナリー、即ち葡萄畑や作り手の技術、姿勢を反映した個性的な魅力に溢れている。

エイナウディのカンヌービ畑のバローロ　２００１

ネッビオーロは若い時は色は明るいルビー色、熟成が進むにつれガーネットからオレンジがかり、２０年、３０年もすると褐色を帯びてくる。香りは複雑で、胡椒やシナモンのようなスパイシーさに干したプルーンや煮詰めたダークチェリーの香りもする。若い時にはミントのような甘い香りがすると思えば、熟成されてくると重油やなめし皮のような鉱物あるいは動物的な香りも感じる。この複雑な香りと口に含んだときの滑らかでいて、しっかりとしたボディ感と長い余韻が自然とゆっくりと味わうように仕向けてくる。それらを支えている芯となっているのが酸であり、熟成していないときのネッビオーロの酸は顔をしかめるほどの場合もある。それが時間の経過により柔らかく、しなやかにタンニンや糖分と調和を持った時には、少しでも長く口の中に留め、その酸味をも味わたいという思いになるのだ。

●イタリアワインの王様、バローロ
ネッビオーロの繊細なキャラクターは畑の違い、ミクロクリマを素直に反映する。ことにバローロではカスティリオーネ・ファッレットやバローロ、ラ・モッラは比較的柔らかでバルバレスコにも似た優しくエレガントな仕上がりになり、モンフォルテ・ダルバやセッラッルンガ・ダルバでは重厚で力強いものになると言われる。なかでも、バローロとラ・モッラに挟まれた地区にある小さな畑、カンヌービ、ブルナーテ、チェレクイオとサルマッサでは極めて優秀なネッビオーロを産出し、なかでもカンヌービのバランスの良さはトップ・オブ・トップと言われている。１９８０年代から９０年代にバローロ・ボーイズと呼ばれ一世を風靡した生産者のバローロは葡萄の皮からタンニンとアントシアニンをたっぷりと抽出し、フランス産のバリックで熟成させることにより、非常に濃厚なバローロを作り出したが、その方法には賛否両論あり、モンフォルテ・ダルバのパルッソのように、このグループを脱退し、カンティーナの樽の中ではなく、畑の特徴を限りなく反映したバローロに復帰しているところも少なくない。バローロのブレッツァのサルマッサやミケーレ・キャルロのカンヌービ、ブルナーテ、チェレクイオなどは伝統的なバローロの味わいと畑の個性を良く反映した味わいを持っている。

アスティにある樽の工房Ｇａｍｂａ社がフレンチオークを使って造ったバリックが並ぶ。中身はコスタ・ガリマルディ畑のネッビオーロでバローロになる。

熱くワイン造りを語るエノロゴのロレンツォ・ライモンディ氏

カンティーナで出荷までの熟成を待つボトル詰めされたバローロ。１９６６年にDOC,　１９８０年にDOCGに認定されているが、法廷熟成期間は最低３８ヶ月、リゼルバは６２ヶ月と定められている。

ネッビオーロという晩成型の葡萄は歴史を重ねるごとに魅力を増し、また長期熟成にふさわしい素質があるがゆえに、自然が与える様々な要素を内包しつつ完成されていく葡萄であり、その力がバローロやバルバレスコ、ヴァルテッリーナ、ゲンメ、ガッティナーラといった魅力的でイタリアを代表する偉大なワインになるのだ。まあ、若い時にはサンジョヴェーゼから始まり、シチリアのネロ・ダヴォラだ、プーリアのプリミティーヴォだ、バジリカータのアリアニコだとプラムジュースを煮詰めたような濃厚なワインをごくごく飲んだりするのも楽しんだが、自分も齢を重ねてきたお陰で、熟成してオレンジ色を帯びたネッビオーロの魅力を心身ともに味わえる用意が出来てきたのだろうか。

４月下旬、ドリアーニのカシーナ・テックの醸造所とカンティーナから見たテックの畑。春の日差しを受け、葡萄の若葉が伸び始めている。

バローロ・カンヌービ２００１年を注ぐライモンディ氏と現地ガイドのピエラさん。

●大統領のバローロ、ルイジ・エイナウディ・カンヌービ
さて、今回訪ねたドリアーニに本拠地を持つワイナリー、エイナウディであるが、このワイナリーの創設者はイタリアの歴史を知っている人ならばすぐに思いつく戦後２代目の大統領ともなった偉大な政治家で学者のルイジ・エイナウディである。１８７４年３月２４日にドリアーニ近郊の村、カルーの名門の家庭に生まれたエイナウディは、１９０２年からトリノ大学で財政学の教授を務め、ファシズムが台頭するとスイスに亡命するが、戦後１９４８年から５５年までイタリア銀行総裁、副首相、財政大臣などを歴任したのち、第２代大統領となりイタリアの戦後の復興に大きな役割を果たした。彼は若い時からイタリアの農業を発展させることに情熱を注ぎ、１８９７年、まだ２３歳の時にドリアーニの葡萄畑を手に入れ、ドルチェットやバルベーラ、ネッビオーロのワインを造り始めていた。最初に手に入れたドルチェットの畑、サン・ジャコモやサン・ルイジはクリュ畑として素晴らしいドルチェットを生産しているが、更に、１９５８年にバローロのラ・モッラとノヴェッロの間にあるコスタ・グリマルディの畑を入手しバローロを生産する。彼は１９６１年１０月３０日に他界するが、ワイナリーを受け継いだファミリーは１９９７年にカネッリのガンチャが所有していたバローロの超特急畑とも言えるカンヌービの畑を手に入れ、醸造家、ロレンツォ・ライモンディ氏のプロデュースの基に優秀なバローロを生産している。

２００１年のバローロは近年最良の年だと語るライモンディ氏

帰国して見つけた１９９５年ヴィンテージのバローロ

ワイナリーを訪問した時、ライモンディ氏は近年のヴィンテージでも大変高く評価されている２００１年のカンヌービ畑のバローロを開けて試飲させてくれたが、芳醇な香りと柔らかで上品な味わいは深く記憶に残るものであった。帰国してからエイナウディのバローロの１９９５年のヴィンテージを見つけ、ピエモンテ料理との組み合わせを堪能した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Luigi Einaudi Barolo 1995と緑ヶ丘、リストランテ・コルニーチェのイベリコ豚をひよこ豆と煮込んだ料理がワインに良く合っていた。

●ポンツォーネのアグリトゥリズモの一夜
アックイ・テルメから１２ｋｍほど南下したところにポンツォーネという町がある。ピエモンテの州都トリノからは約８０ｋｍ、１時間ほど南下すれば地中海に面した都市、サヴォーナであり、ジェノヴァまでもおよそ８０ｋｍなのでトリノとジェノヴァの中間にある。地中海の風が届き、なだらかな丘陵と緑豊かな森が広がる。そのポンツォーネの山間部にあるアグリトゥリズモ、カシーナ・ピアッジェ（www.agriturismolepiagge.it）に宿泊した。

アグリトゥリズモ、レ・ピアッジェの家

レ・ピアッジェの宿泊した部屋。シンプルだが居心地は良い

レ・ピアッジェのオーナー、ステファニア・グランディネッティさん

温かなカフェ・ラッテと手作りの林檎のタルトやクロワッサン

アックイ・テルメでゆっくりと夕食を満喫してから到着したので時刻はすでに深夜１１時を回っていた。車から降りると小雨が降っていた。すでに休んでいたらしい宿の主人、ステファニア・グランディネッティさんがガウンを羽織って迎えに出て、ドライバーや我々にそれぞれの部屋の鍵を渡してくれた。私は２階にある部屋に入るとまず室内の撮影を先に済ませ、そしてシャワーを浴び、ベッドに入る。ふわりと適度な弾力のベッドと羽毛の布団に包まれ睡魔に身を任す。

庭先に咲くリラやチューリップの花々

家の下の方を見ると大きな豚が見えた

翌朝、開けておいたカーテンの間から弱い光が差し込み自然と目が覚めたが、時計を見ると既に８時近くになっていた。連日、中身の詰まった取材で疲労が溜まっていたが、熟睡できたお陰ですっきりとした気分である。ただし、外は雨でちょっとがっかり。下に降りて食堂に行くとすでに朝食の支度がされていて、焼きたてのタルトやクロワッサン、自家製のジャムや蜂蜜がテーブルに並んでいる。ステファニアさんが「ボンジョールノ、ア・ドルミート・ベーネ？（よく眠れましたか？）」と声をかけ、熱いコーヒーとミルクを用意してくれた。昨夜は真っ暗で何も見えなかったが母屋の下にもうひとつ建物があり、大きな豚が柵から身を乗り出していた。庭には藤やライラック、チューリップの花々が雨模様の灰色の空気に色合いを添えていた。本来ならば数日は滞在してのんびりと田園の安らぎを満喫したいところだが、取材旅行ではそういうわけには行かない。出発時刻の９時少し前に今日の本命、バルバレスコの郷へ向かった。

●バルバレスコはネイヴェが発祥の地

ネイヴェのバルバレスコの郷。蛇行するタナーロ川が見える

イタリアを代表するワインと言えばバローロとバルバレスコの名前があがる。ネッビオーロという土着の黒葡萄から作られる赤ワインはしばしばフランスのブルゴーニュワインを引き合いに語られ高く評価されている。それもそのはずで、このネッビオーロを上等なワインに仕上げる知恵と技術を伝えたのは１９世紀、イタリア王国の初代首相であるカミッロ・ベンソ・カヴールが招聘しネイヴェに居を構えたフランス人の醸造技師、ルイ・ウダールである。当時は完熟したネッビオーロから甘口の、しばしば微発泡性に作られていたワインをブルゴーニュのような辛口のワインとして新風を吹き込み、トリノのサヴォイア家の人々や貴族たちを満足させたのであった。バローロによって成功を収めると次にネイヴェでもネッビオーロから辛口の赤ワインを造ることに成功する。その啓蒙によりアルバ農業大学のドミツィオ・カヴァツァ教授はフランスのモンペリエなどで醸造技術を学んだ知識を活かし、１８９４年、ブルゴーニュに勝るとも劣らぬ赤ワイン、バルバレスコを誕生させた。バルバレスコは１９６６年にＤ．Ｏ．Ｃ．に、１９８０年にはＤ．Ｏ．Ｃ．Ｇ．に認定され、今日、バローロと双璧をなすイタリアの代表的なワインに発展したのである。その赤ワインはネイヴェ、バルバレスコ、トレイゾで生産されるが、銘柄としてバルバレスコと称されている。

●小さな畑の偉大なワイン

ヴェローナのヴィニタリーでマイネルドのロベルト（左）とイラリオ(右)

葡萄畑に立つロベルトとイラリオと筆者。隣にはガヤの畑がある（Foto di Kyoko Katayama）

バルバレスコと言えば世界的にその名を知られているアンジェロ・ガヤがいる。彼とそのワインについては多くが語られ、彼自身の素晴らしい著書もあるのでここで説明する必要はないだろう。そのガヤの葡萄畑と接して小さな畑を持っているのが今回の取材で再訪したマイネルド(MAINERDO)である。マイネルドは１９２０年にネイヴェのジョヴァンニ・マイネルドによって創設された、バローロやバルバレスコを語る時にしばしば引用されるフレーズ「小さな葡萄畑の偉大なワイン」を生産するワイナリーである。１９９６年か９７年の春、ヴェローナで毎年４月に開催されるイタリアワインの博覧会、ヴィニタリーでそんな小さなワイナリーの偉大なワインを探し歩いているときに出会ったのがマイネルドであった。一坪ほどの小さなブースでいつもにこやかな笑顔を絶やさない叔父さんときりっとした眉が印象的な青年、ロベルト、そして伝統的な風格を感じさせるワインのラベル。美味しいワインがあるという雰囲気がその小さなブースに漂い、テイスティングしてみようという気にさせる。

初めての出会いの時に８１年や８２年というオールド・ヴィンテージから８９年、９０年、９１年と素晴らしい収穫年を味わい、いつかここのワインを日本に紹介したいと思っていた。ちなみに同時期に出会ったのが既に日本に輸入されているエリオ・フィリッピーノで拙著「イタリア好き」にも紹介した。２０００年にネイヴェの街中でエリオ・フィリッピーノとロベルト・マイネルドのふたりに合い、彼らのワインを撮影したことがあるが、いずれ勝るとも劣らない魅力を湛え、彼らとは毎年１度は会い、そのワインを味わってきた。

●ワインは畑で決まる

１０月の収穫風景とネッビオーロの房

美味しいワインを完成させている作り手の多くが語るように、ワインの良し悪しを左右するのはまず畑で、恵まれた資質の土壌で、いかに健康的な葡萄を育てるかである。数千年の時を重ねて地球に生きてきた葡萄は本来強靭な生命力があり、太陽と適度な水分があれば他の農作物が育たないような痩せた土地にこそ良質のワインとなる房を実らせるといっても過言ではない。時々、どうしたらこんな不味いワインを造れるのだろうかと考えるようなワインに出会うことがあるが、そのほとんどが畑での面倒をあまりみていない葡萄を無造作に、大量に収穫して、ほとんど機械的に圧搾し、雑多な物が混在する果汁を酵母を加えて発酵させ管理の悪い酒蔵で熟成、瓶詰めされたものだ。質よりも量、スーパーで売れられているようなワインならばそれでも良いのだろうが、ワインという長大な歴史を内包してきたからには、それなりの敬意を持って作る心が大切だろう。マイネルドでは葡萄を発酵させるために、葡萄に付着した自然の酵母のみで行っている。しかし、葡萄の房すべてにその酵母があるとは限らず、そのためには大量の葡萄を同時に搾汁する必要があるが、それによって自然酵母による発酵を確実にしているのだ。仕上がったワインを飲めばそのヴィンテージがどんな気候であったか分かるのだ。

　バルバレスコの産地であるネイヴェ、バルバレスコ、トレイゾの３つの中で、トレイゾが最も軽やかな造りが多く、ネイヴェはタンニンもバローロほどではないがしっかりとあり、酸と糖分のバランスがよく取れている。バルバレスコ産はネイヴェとトレイゾの中間と言えようか。ネイヴェに畑とワイナリーを持つマイネルドのバルバレスコは若い内は硬さを感じるが１０年、１５年と時を経たものは実にエレガントな気品を蓄えつつも、骨格と芯のしっかりとしたネッビオーロらしさを堪能できる。おそらく２０年から３０年がこのワインの真骨頂を体験できるのかもしれない。筆者が味わったのは１９８０年、１９８１年、１９８２年の３つがオールド・ヴィンテージであるが、いずれも心地よい余韻にひたれる銘酒であった。現在は９８年、９９年がお薦めだが残り数百本と聞いている。

大きなステンレスタンクで収穫した葡萄を発酵させる。最初の段階は近代的な技術で葡萄の品質を１００％抽出することに専念する

熟成はスロベニア産の大樽を主に、フランス産のバリックを適度に組み合わせる。２００６年のバルバレスコになるネッビオーロを吟味する父と伯父と息子

バルバレスコについてだいぶ長く語ってしまったが、マイネルドでは当然のこと、バルベーラ・ダルバ、ドルチェット・ダルバ、アルネイス、モスカート・ダルバを造り、またバルバレスコを作った後の葡萄の搾り滓から素晴らしく口当たりのやわらかなグラッパも作っている。ただし、極めて生産量が少ないのが残念である。マイネルドはまたバローロも作っている。畑はウダールが最初にバローロを手がけたセッラルンガで、ここには日本でも良く知られているフォンタナフレッダやパッラディーノ、ブルーノ・ジャコーサなどが１９世紀からバローロやドルチェットを作っている。バローロについては次回のメイン・テーマであるが、バルバレスコに比較すればよりタンニンが強く、それにバランスをとるために酸味や糖度、ミネラル分も強いため重厚なワインになることが多い。バルバレスコは女性的でバローロは男性的だと表現する人もいる。マイネルドのワインで初めて飲んだときに感動したのがバザリンの畑で育ったバルベーラ・スペリオーレで、濃いガーネット色とコルクを抜いた瞬間から広がる香りの高さ、そして、その目と鼻で得た喜びを口の中でしっかりと再確認させ満足感を得られたことだ。その感動が１０年以上もマイネルドのワインと付き合うきっかけになったわけだが、更に、今年はアルネイスに感動と喜びを覚えた。

バザリンの畑の葡萄を使ったバルベーラ・ダルバ・スペリオーレ

筆者がアルネイスの中で一押しのランゲ・アルネイス

アルネイスは主にロエロ地方とランゲ地方で作られる白葡萄だが、ネイヴェの畑で作るマイネルドのアルネイスはランゲ・アルネイスである。麦わら色の輝きを持った色の白ワインでカモミッラや白ばら、桃などの香りやアカシアの蜂蜜、熟した林檎や梨など香りのバリエーションも複雑である。ロエロの方がミネラル分が多いと言われ、ブルーノ・ジャコーザはロエロで作るが、このマイネルドのランゲ・アルネイスを飲んでみると、非常に飲み応えがあり、飽きることのない深い味わいが常に爽やかに持続する。近年、上質のアルネイスが少なくなったが、やはり伝統を基本の柱にしながらも、現代の気象状況など様々な自然条件と葡萄本来の性質を研究し、近代的な技術と伝統的な技術の利点を十分に活かして作られたワインこそ具現できた味わいと品質であろう。機会があればこのブログの読者の皆さんにも是非、味わって頂きたいマイネルドのワイン。１０月に筆者が同行案内するツアー「芸術と美食の旅、ピエモンテからヴェネツィアのバーカロ巡りを満喫！」URLでも、マイネルドを訪問し全てのワインやグラッパを味わいプログラムを組んであるので興味のある方はこのサイトをご覧頂きたい。
http://www.delsole.st/travel_italy\toshitour_0910.pdf

■サンタ・ジュスティーナ修道院・教会
ガヴィからモンジャルディーノ・リグレのモンテーボレ・チーズ工房を訪ねた後、アウトストラーダＡ７を走りノーヴィ・リグレ、カステッラッツォ・ボルミダを通りアックイ・テルメを目指す。ガヴィのラ・スコルカから同行の現地ガイド、ピヌッチャさんが「私の住んでいる町はカッシーネですが、その少し手前に是非見せたいところがあるのよ」と案内してくれたところがサンタ・ジュスティーナ修道院であった。イタリアはどこを訪ねても教会や修道院あるいは古代ローマの植民地に神殿などがあり、旅の半分はこうした宗教関連の建築巡りということもしばしばある。

サンタ・ジュスティーナ教会。西日を浴びてレンガ造りのファサードがより赤みを帯びる

サンタ・ジュスティーナ教会内部

建築様式もロマネスク、ゴシック、ルネッサンス、バロック、ロココなど様々だが、自分が好むスタイルは非常に対照的だが、静謐でストイックなロマネスク様式と躍動的で感情が迸るようなバロックである。ゴシック建築はあたかもアルプスの高嶺を仰ぐがごとくであり、ミラノの大聖堂のように華麗な美を感じるが、その緊張感と壮麗さに人を寄せ付けぬ力の圧倒があり、あまり長く見ていると首や肩の辺りに疲れが出る。ルネッサンス様式はあまりにも端正な美を求めるあまり、絵画には印象深い作品が多々あるが、建築においては時に退屈さを感じることがある。ロマネスク様式も端正ではあるが、より自然体の姿で飽きることがない。古い修道院の多くがロマネスク様式であるのは、その時代の隠遁的な修道の自然を敬う姿勢とシンプルな建築技術が合致している結果であろう。バロックには人間の力の限りを見せ付けようとする、欲望と驕りの深さをむき出しにしているところがドラマチックな面白さを感じさせる。人の心の中にはこれほどまでに対極的な、矛盾する感情が存在することをこれらの建築が証明しているようなものだろう。

１階の祭壇後部のフレスコ画

地下にあるクリプタの床のモザイク装飾

サンタ・ジュスティーナ修道院は７２２年にロンゴバルドの王、リュップランド（Ｌｉｕｔｐｒａｎｄｏ）により創建され、１０３０年にセッツァーディオの貴族によりベネディクト派の修道院として大々的な改築がなされた。ナポレオン時代には他のピエモンテの教会や修道院と同じくかなり破壊されたが、ロマネスク様式を基礎とし、後にゴシック様式の装飾を施され、また内部は１４世紀から１５世紀にかけて描かれたフレスコ画の装飾があり、地下のクリプタ(聖堂・納骨堂)の床には１１世紀にモザイク装飾が施されている。このクリプタ内には一切の照明がなく、訪れたのが日没近くであったので、ほとんど暗闇でモザイク装飾も見えないほどであったが、幸いにカメラのストロボ光で撮影することが出来た。この修道院の脇にはヴィッラ・バディアという館があり、修道院の教会で結婚式を挙げ、館のレストランやホールで披露宴が行える。URL:www.villabadia.com/Italia/Abbazia.asp

■アックイ・テルメの古代ローマの水道橋
セッツァーディオの修道院を後にしてアックイ・テルメを目指す道はボルミダ川と並んで走り、市内に入る手前の橋から河原に残る古代ローマの水道橋を見ることが出来る。アウグストゥス帝政時代のもので全長は１３ｋｍあったと推定されている。４連のアーチが美しく残り、ボルミダ川の岸から左手の野原にもアーチが落ちた遺跡が見える。河原に下りて水道橋を間近に見ることもできる。その河原から橋を見上げると夕日を浴びながらガイドのピヌッチャさんとドライバーのマウロさんが手を振っていた。

紀元２世紀頃のものと推定される古代ローマの水道橋

水道橋から見上げるとガイドのピヌッチャさんとドライバーのマウロ氏が手を振っていた

■ローマ時代からの温泉地、アックイ・テルメ
紀元前２世紀頃から温泉地として古代ローマ人が訪れ、都市を築いたアックイ・テルメは現在もイタリアを代表する温泉保養地のひとつである。ローマ人が温泉好きであったことはつとに知られているが、このアックイ・テルメはプリニウスやセネカ、タキトゥスなども絶賛したと伝えられる。湯質は硫黄、塩分、臭素、ヨウ素を含み、おそらく格闘技や戦争などで疲労し、傷ついた身体を消毒し、癒す効果が絶大であったろう。また、臭化カリウムは高揚した精神の鎮静作用、性欲抑制などに効果があり、１９世紀には精神医療の治療薬として使われていたが、毒性もあるため現在は使われなくなったそうだ。街の中心にはラ・ボレンテと呼ばれる源泉の湧き出るところがあり、７４．５度の熱湯が毎分５６０リットルの湯量で流れ出ている。

1879年に建築家ジョヴァンニ・チェルッティによって作られた大理石製の小堂、ラ・ボッレンテ（ボッレンテとは”沸いている“という意味）

常時７４．５度の温泉が湧き出ている

アックイ・テルメはまたワインのブラケット・ダックイやドルチェット・ダックイでも知られるワインの生産地である。ドルチェットはアスティやアルバなどピエモンテ各地で作られるが、その土地の個性がはっきりと出るデリケートな葡萄で、独特の青みを感じるので、好き嫌いの差が大きいワインだが、バローロのブレッツァやヴァイラ、ドリアーニ近郊にあるカルーのチェッラーリオなどのドルチェットを飲めば、この品種の魅力を良く理解できるだろう。

トラヴェルサのブラケット“Ｌａ　Ｔｉａ”

腹を空かしているらしいリストランテ・ラ・クーリアの愛犬がじっとテーブルを見つめる。しつけがよいので、ただこちらを見つめるだけだが。

ブラケットは通常は微発泡の甘口ワインに造られることが多いのだが、それはバローロやバルバレスコのネッビオーロ同様にかつては水代わりに食事と一緒に飲まれていた時代には、微発泡でアルコール度数も低いものが好まれていたからである。バローロやバルバレスコはブルゴーニュワインの影響を受けて現在のようなスタイルに進化したが、ブラケットの主流は未だに微発泡、甘口である。しかしながら、この葡萄から辛口のスティルワインを造っているところもいくつかある。

アックイ・テルメには”ラ・クーリア　Ｌａ　Ｃｕｒｉａ“というお気に入りのリストランテがある。かつて、ここでデザートに食べたブラケットを使ったジェラートの味が忘れられない。今回の取材でも嬉しいことにラ・クーリアでディナーを楽しんだのだが、残念ながら、ブラケットのジェラートはメニューになかった。食事の後で聞いたところ、現在シェフをしているマダムのご主人が作っていたメニューだそうである。その代わりに、ブラケットの辛口ワインのとても良いものを飲むことが出来た。ジュゼッペ・トラヴェルサ(Giuseppe Traversa)のカシーナ・ベルトロットで作られている”La Tia”という銘柄のワインの２００５年で、たった２５００本しか造られていないうちの２３５番であった。スミレの花を思わせる香りに、ラズベリーやカシスの味わいが爽やかで、肉料理にも魚料理にも合わせやすい上等なワインであった。

アックイ・テルメ名物のサラメ・バッチャート

ジェノヴァ風鱈の煮込み

ラ・クーリアで食べた料理のひとつに“サラメ・バッチャート（フィレット・バッチャート）”がある。サラミをスライスするとその中に生ハムの赤み(豚肉のフィレ)が入っている。サラミと生ハムのふたつの加工肉の味わいを同時に楽しめるもので、この地方ならではのものだ。しかし、ピエモンテ料理のほとんどは肉料理で、旅の後半ともなるとやはり魚料理も食べたくなる。しかし、メニューを見ると魚料理は１種類だけで、ジェノヴァ風鱈料理である。ストッカフィッソという干し鱈の肉厚の部分をひよこ豆と煮込んだものだが、見た目のあっさり感とは違ってなかなかボリュームのある一皿であった。魚料理ではあるが言うまでもなく、ブラケット・セッコのワインにも良く合い満足した。

リストランテ・ラ・クーリアからラ・ボッレンテを眺める

夕食の後の散策も楽しい

懐かしのカフェ・デッレ・テルメ

満タンになったお腹をさすりながら、外へ出るとボッレンテ通りの奥にラ・ボッレンテの白大理石の小堂が清らかに光っている。ドライバーと合流する広場に向かい夜のアックイ・テルメを散策したが、静かで町全体にエレガントな佇まいがある。そう言えば、この町に入ってすぐ見覚えのあるカフェを見つけ中に入った。広々とした店内と豪華なシャンデリアの輝く天井、長いバーカウンターの向こうから親しげに微笑みかけてくれたカメリエーラのお嬢さんの笑顔をふと思い出す。人に優しい町、心身ともに人を癒す町、それがアックイ・テルメなのだ。

スローフードのプレシディオ、モンテーボレ・チーズ
地球の営み、歴史の変遷は誕生と消滅の繰り返しであるとも言える。今や恐竜やマンモスの生きた姿を見ることはできないし、今も消滅しつつある動植物は数え切れない。そうした消滅の危機は生物ばかりでなく、人間の文明と文化を支えてきた様々な手業にも言える。原材料が調達できない、後継者がいないなどの理由でせっかく築かれた伝統の技や文化が消えていく。

料理は人間が火を使って肉や魚、木の実などを焼いたり、煮たりと人手間加えることから始まったと言われるが、食物を生産するためにも様々な知恵が生かされ、発明があり、そして誕生したものが人間の生活を豊かに彩ってきた。しかし、そうした食べ物の世界にも消滅していくものがあり、その理由は自然環境の変化や乱獲によるもの、食べ物の世界にもある流行や原材料の消滅ばかりでなくさまざまな理由で生産者がいなくなって消滅するものなど多様である。

スローフード協会ではそれらのいわゆる”絶滅危機品種の食品“の保護と生産の活性化を目指すと共に、そのために必要となる健全な自然環境の保全や後継者の育成などを広める運動を展開している。そして、１９９９年にトリノで開催された食品見本市”サローネ・デル・グスト“において”味の箱舟“計画を発表し絶滅危機にある食品とその生産を保護するマニフェストを発布した。ことに保護が急がれる物については”プレシディオ（砦）“という枠組みに指定し広く社会の認識を高めるようにした。そのプレシディオのひとつにモンテーボレというチーズの生産がある。

熟成したモンテーボレは石の城を思わせる存在感のあるチーズだ

１４８９年、アレッサンドリアの隣にある都市、トルトーナでミラノ公のジャン・ガレアッツォ・スフォルツァとナポリ王アルフォンソ２世の娘であり、ジャン・ガレアッツォ・スフォルツァとは従妹になるイザベッラ・ダラゴーナの婚礼が行われた。そこには偉大な芸術家であり科学者であり、食通としても著名であったレオナルド・ダ・ヴィンチも招かれていた。傑作「モナリザ」のモデルはイザベッラ・ダラゴーナという説もある。その祝いの宴に唯一供されたチーズがモンテーボレであった。

ヴァレノストラのモンテーボレ・チーズ工房のロベルト・グラットーネさん

２，３週間の熟成を経たモンテーボレ。長いものは４５日から６０日くらい熟成させる

モンテーボレのチーズはすでに９世紀から１１世紀にはベネディクト派の修道院で作られていた。ブルーナ・アルピーナ種の牛の乳を７割にトルトーナの羊の乳を３割合わせて造られるチーズだが、牛も羊も放し飼いの自然放牧で、この地方の健全で豊かな田園の草を食んで育ったものである。この地が第二次世界大戦の戦災にあって以来、最後の作り手が世を去って数十年、このチーズは幻のチーズとなっていた。それを１９９９年のサローネ・デル・グストにおいて蘇らせたチーズを出展したのがヴァッレノストラのロベルト・グラットーネで、このチーズを発掘しプレシディオとして復活を実現させる原動力となったのが私の友人でもあり、当時この地域のスローフードのリーダーであったマウリツィオ・ファーヴァである。

モンテーボレのリコッタチーズはおぼろ豆腐のような軽い味わい

チーズに合わせたティモラッソ種の白ワインがまた美味であった

レストランに飾ってあった籐を編んで包まれたアンティークな携帯用ワインボトル

最初にチーズ工房の中に入った時には、４月下旬ながら発酵の温度を保つためか、生暖かい空気が頬に感じ、同時に強烈な匂いで眩暈を起こしそうであった。外国人の多くが日本の納豆の匂いに辟易した態度を示すが、日本人にとってはチーズの匂いが同じような異臭に感じるだろう。私はチーズが好きな方であるが、それでも熟成庫の中に入ったばかりは息が詰まるように感じることもある。まあ、それほどインパクトがあったモンテーボレだが、レストランのテーブルにカットされて並んだチーズを味わい始めると、熟成の若い真っ白なチーズから数週間の熟成を経たやや黄色実を帯びたものまで、ハーブやナッツの香りなど複雑な風味があり、なるほど奥深い味わいのチーズであることが分かった。

また、それに合わせて、添えられたモスタルダやジャム、蜂蜜がチーズの味わいをより引き立てるのである。更に、特筆したいのは一緒に試飲させて頂いた白ワインで、これはティモラッソという希少な白葡萄から造られ、これもまた１２年ばかり前にブラのレストランでマウリツィオ・ファーヴァ氏に教えてもらったワインである。その時の作り手とは別のワイナリーのものだが、１００％オーガニックで造られているもので、爽やかな若草や柑橘系の白い花の香りがするワインで、モンテーボレの熟成の若いタイプにはぴったりの組み合わせであった。

ヴァッレノストラの建物の石積みはこの地方の伝統的なスタイルだ

チーズ工房のある家の前に広がる牧場には姫りんごの花が咲き、大きな豚が自由に歩き回っていた。牛や羊はもっと奥の草原を散歩中。豚はシエナ原産のチンタセネーゼという希少種もいるそうだ

ヴァッレノストラでは観光客が宿泊しレストランで食事もできるアグリトゥリズモも運営している。今年で１０年目になるそうで、健全な自然環境の中で都会の疲れを癒し、子供たちには自然の味わい、ことにモンテーボレのチーズのような希少な食べ物を味わいながら本物の味とその伝統文化を学ぶ食育のイベントなど、親子で楽しめる様々な催しを企画し、四季を通じて楽しめるそうだ。そして、年間に１００ユーロの会費を払えば、”モンテーボレの友達“という会員になり、モンテーボレの祭りに参加できる。

Vallenostra Agriturismo e Caseificio, Soc.Cooperativa Agricola: http://www.vallenostra.it/

マリオ・ソルダーティの著書「VINO AL VINO alla ricerca di vini genuineワインからワインへ」純粋なるワインを求めて（1969年）表紙

「ワインからワインへ」の中のヴァルテッリーナを紹介したページ

数年前にイタリアの著名な作家にして映画監督としても知られるマリオ・ソルダーティが１９６９年に出版した"VINO AL VINO(ワインからワインへ)”という本の初版本を手に入れることができた。１９７７年の夏、初めてイタリアを旅行した時、たまたまローマの書店でソルダーティの書いた新刊本の小説”La sposa Americana(アメリカの花嫁) “を買ったことがありずっと記憶にあった作家であった。マリオ・ソルダーティは１９０６年にトリノで生まれ、１９９９年６月１９日にテッラーノという町で他界しているが、この「ワインからワインへ」という本のために、シチリアからカンパニア、トスカーナ、ヴェネト、ロンバルディア、ピエモンテとイタリアを縦断している。彼はイタリア各地で土着品種による純粋なイタリアワインとは何かを追求し続けていた。

１０年ほど前、スローフードという食文化の運動が日本にも伝わり始めた頃、現地のノーヴィ・リグレ地域のリーダー的存在であったマウリツィオ・ファーヴァ氏の案内でガヴィ周辺を回った。その折に、スコルカというワイナリーをちょっと覗いたのだが、実はこのワイナリーはマリオ・ソルダーティの血筋が経営するワイナリーである。その数年前にトリノのワイン・バーをあちこち巡った時、スコルカのガヴィの黒ラベルを飲んですっかり気に入っていたので、自分にとってはガヴィと言えばまずスコルカであった。

ラ・スコルカのワイナリーと葡萄畑

ラ・スコルカの４代目、キアラ・ソルダーティさん

ま、こんな感じでお仕事中！

現在、スコルカの運営を担っているのはマリオ・ソルダーティの姪にあたるキアラ・ソルダーティさんで４代目にあたる。曽祖父の時代にはまだワイン造りよりも小麦生産農家であったが、祖父のアルフレッドの義理の息子であるヴィットリオ・ソルダーティとマリオ・ソルダーティがワイン造りに目覚めたのがスコルカを大いに発展させるきっかけである。キアラさんは１９７４年の生まれで大学では政治経済学を専攻し、農業経営の事業家として父のジョルジョ・ソルダーティ氏とともに１９１９年創業のワイナリーのすべてを引き継いでいる。

今年で９０年目を迎える祝賀パーティの招待を頂いていたがこちらの日程が合わず残念に思っていたところ、ピエモンテ州観光局からの招待取材ツアーの日程を見たら、そこにスコルカが予定されていた。祝賀パーティより先に帰国しなければならない日程ではあったが、久しぶりにガヴィを訪ね、キアラさんにも会うことができた。もっとも、この取材の前の４月上旬にはヴェローナのヴィニタリー（イタリアワイン展示会）でジョルジョ・ソルダーティ氏には会い、１９９７年物のスプマンテをグラスに注いで頂いていた。

ヴィニタリーの会場に並んだスコルカのワイン

’９７年のスプマンテ”D’ANTAN”。長期熟成されたコルテーゼ種の芳醇な香りと肌理細やかな泡立ち

ガヴィはコルテーゼ種という土着の葡萄から作られる白ワインで１９９８年にイタリアワイン法によるD.O.C.G.に認定されている。かつてはどちらかというと甘口のワインとして仕立てられていたが、近代に入りこの地は地中海に面したリグリア州に接し、沿岸地域の魚介料理に合わせるワインとして需要が高まると、すっきりと酸味が利いた辛口ワインとして造られるようになった。しばしば、ガヴィ・ディ・ガヴィという呼称を聞くが正式にはコルテーゼ・ディ・ガヴィやガヴィ・デル・コムーネ・デル・ガヴィと言う。ただ、ガヴィがあまねく知られるようになるとガヴィ市以外の近隣でも同じように造り始めたので、より印象を深くするためにガヴィ・ディ・ガヴィという呼称が生まれた。スコルカのガヴィは先駆者的存在でもあり品質も優秀であることから、当然、既に日本にも昔から輸入されているがトップランクの高級ワインである。他には求めやすい価格のフォンタナ・フレッダや今回の取材でも訪ねたヴィッラ・スパリーナなど数十の生産者がある。

勢ぞろいしたヴィッラ・スパリーナのワイン

ヴィッラ・スパリーナの酒蔵

ヴィッラ・スパリーナのレストランのバーカウンターにて

ヴィッラ・スパリーナはガヴィの東にあるモンテロトンドにある１８世紀の古いワイナリーを１９７８年に現オーナーのモッカガッタ氏が購入し、ワインの醸造家としてジュゼッペ・カ・ヴィオラを迎えて素晴らしいワインを造っている。カ・ヴィオラのワインも既に日本に輸入されているが、特にバルベーラなどの赤ワインは現代的な輪郭のはっきりした造りであるが、同時にピエモンテらしい伝統の深み、葡萄とその土地のミネラルを十分に感じさせるワインである。そのカ・ヴィオラが力を注いでるヴィッラ・スパリーナのワインは白のガヴィもよいが、バルベーラやドルチェットで造られる赤ワインも飲み応えがある。ヴィッラ・スパリーナはホテルとレストランも同時運営しており、モッカガッタ氏の趣味だという雄鶏のオブジェや絵があちこちに飾ってあり、酒蔵の中の雰囲気もなかなか良いので、次回は泊りがけで来たいものである。

午前中に２軒のワイナリーを訪問したところですっかり昼をまわっていたが、いよいよガヴィの街中にあるレストランで昼食を味わえることとなった。

ガヴィの駐車場から見上げた中世の要塞

ガヴィのメインストリートからサン・ジャコモ教会の鐘楼を見る

サン・ジャコモ教会のファサード

リストランテ・カンティーネ・デル・ガヴィ

訪れたレストランはガヴィのドゥオーモ、サン・ジャコモ教会のすぐ近くにあるカンティーネ・デル・ガヴィという店であった。サン・ジャコモ教会は１２世紀のロマネスク様式の教会で、この地域の石である砂岩質の石で造られているため、シンプルな造りとあいまって柔らかな温もりを感じさせる。そして、リストランテ、カンティーネ・デル・ガヴィの入り口にある店名が彫られたプレートもまた同質の石を使っているようである。

１７世紀の貴族の館であったという店内はベンガラ色の壁面と時代を感じさせる木のテーブルや調度の広い空間とその奥にもまたやや明るめの赤茶に壁が塗られた部屋があり、その天井にも古いフレスコ画が修復されて残っている。オーナーのアルベルト・ロッキ氏の娘、ロベルタさんがフロアを仕切っているが、厨房には若い男女の料理人と女性アシスタントが１名いた。ちょっと気忙しい取材だったので、テーブルについてまず冷えた水とそして続けて出された野菜がたっぷりと美しく飾られたサラダに白ワイン、もちろんガヴィを一口飲むととたんに全ての疲れが消えた。瑞々しい野菜サラダやホロホロ鳥の料理に合わせて出されたガヴィのちょうど良い冷え加減とその味わいに、申し訳ないがこの取材の中でももっとも印象的なもので、続けて味わったガヴィを使ったリゾット、肉料理とそれに合わせた独創的なトンナータ・ソースの味わい、そのための赤ワインなどなど最後まで満喫した。

カンティーネ・デル・ガヴィの店内

瑞々しい野菜のサラダとホロホロ鳥の白ワイン(ガヴィ）蒸し

ガヴィを使ったリゾット

前菜からプリモピアットに合わせた白ワイン、Nicola Bergalioのガヴィ・ディ・ガヴィ

肉を切り分けるロベルタさん

メインの肉に合わせたのはVaｊraのドルチェット・アルバ　Coste&Fossati

食事の後にロベルタさんがカンティーナを見ないかと地下の酒蔵まで案内してくれた。小さな窓にはステンドグラスがはめ込まれ、その下には昨年他界したグラッパ造りの名人、ロマーノ・レヴィのボトルが並んでいる。奥へ入っていくと、無数のオールド・ヴィンテージのボトルが棚に並び、また床に置かれた大きな木箱にもワインが積まれている。銘柄を見るとアンジェロ・ガヤ、ビオンディ・サンティ、ピオ・チェーザレ、スカルパ、ボルゴーニョなどピエモンテを中心にトスカーナのブルネッロなどいずれも銘酒と名高いもので、３０年、４０年とここで眠らせている物だった。これはロベルタさんの父のアルベルト・ロッキ氏がコレクションしてきたものだそうである。

地下のカンティーナのステンドグラス

地下のカンティーナには自家製のサラミなどが保存されている

カンティーナに案内してくれたオーナーの娘さん、ロベルタ・ロッキさん

アンジェロ・ガヤのバルバレスコやビオンディ・サンティのブルネッロのオールド・ヴィンテージが並んでいる

大きな木箱にもピオ・チェーザレ、スカルパ、ボルゴーニョの７０年代のボトルが眠る

昨年他界し貴重な遺作となったロマーノ・レヴィの手書きラベルのグラッパのコレクション

今日が初対面で、最初はどことなくよそよそしさを感じていたロベルタさんだが、食事の合間にあれこれとワインの談義をしているうちに地下の酒蔵の宝物を見せてくれた上、なんとそれらのコレクションを日本のコレクターに紹介してもらえないかと、あなたになら全部任せてもいいとまで言った。これだけのコレクションはなかなか見つけるのも大変だが、それを任せると言われるのは大変名誉なことでもあり責任重大な話であるが引き受けることにした。

秋に予定しているツアー（http://www.delsole.st/travel_italy/toshitour_0910.pdf）ではもちろんこの“カンティーネ・デル・ガヴィ“で昼食を楽しみ、ちょっと高級な自腹払いになるだろうが、７０年代のバローロでも味わってみたいものである。

1836年創業のＳｔｒａｔｔａ

カヴールのサインが入った請求書

●イタリア初代首相、カヴール伯爵御用達の菓子店、ストラッタ
イタリア王国の初代首相となったカヴールはトリノのカフェ文化を世界に広めた人物としても知られている。甘いものが大好物であったカヴールは諸外国との外交の時の贈答品やレセプション・パーティのケータリングとしてトリノの名店のチョコレートや菓子を大量に発注した。１８３６年、サン・カルロ広場に開業したカッフェテリア・ストラッタを訪れたとき、カヴールが外務省主催のパーティのためにチョコレートやコンフェッティ、マロングラッセなどをキロ単位で大量に発注したときの請求書のコピーを頂いた。それによると、２９ｋｇのマロングラッセ、１８ｋｇのシャーベット、３７ｋｇのキャラメルかけフルーツの他に焼き菓子やジャムなど総額２，５４７リラ６０セントと記されている。もっとも、これらの大量注文の理由が、カブールが甘いもの好きだったからというよりも、当時からトリノのお菓子は重要な産物として高く評価され、また輸出品としても国を挙げて売り込みに力を入れていたのだろう。カカオにはテアニンという物質が含まれ、気分を冷静に落ち着かせ、頭を働かせる効果があるそうだから、誕生したばかりの国家の会議場や外交の席で高揚した気分と疲れた脳を休ませるためにも功を奏したに違いない。

アーモンドを砂糖で包んだコンフェッティは結婚や出産のお祝いなどに知人や友人に贈られる。

ストラッタのショーウインドーに飾られたコンフェッティやチョコレートのボックス。

ストラッタの店内

●フィギュア・スケートの荒川静香選手もお気に入り？
ストラッタはトリノ名物のヘーゼルナッツクリームとチョコレートを合わせたジャンドゥイオットでも高く評価され、ストラッタと言えばジャンドゥイオットをすぐに想起させるほどの代名詞的存在である。２００６年のオリンピック冬季大会がトリノで開催され、日本の荒川静香選手がイナバウアーの妙技を見せて堂々の金メダルを獲得したが、その荒川選手もストラッタを訪れサイン入りのカードを残している。上質なチョコレートとヘーゼルナッツの香ばしさが絶妙の配合で組み合わされ、味わいの余韻がいつまでも続く。ひとつ食べるとまたひとつと続けてしまう。もちろん、食べ過ぎれば肥満や余病の原因にもなるのだろうが、スポーツ選手並に運動をしていればむしろ必要な栄養素ではないか。

荒川静香選手のサイン入りカードとジャンドゥイオット

プッチーニのオペラ「蝶々夫人」のイメージをデザインしたボックス

フィオーリオのバール

●フィオーリオ、自慢のジェラート以外にも
ポー通り沿いにあって以前に訪れた時に食べたジェラートの味が忘れられなかったのがフィオーリオであった。１９世紀から２０世紀の始め、ここのジェラートはわざわざナポリから取り寄せていたそうで、それが今日も美味しいジェラートの店として毎日行列が出来るほどの原点である。今回の取材でバールの奥にあるサロンを見たが、外から一見しただけでは想像も出来ない優雅な空間がそこにあった。しかも、ランチタイムにはこのサロンでバイキング風に自分の好きなものを選んで気軽に昼食を楽しむことも出来る。日本のようにラーメン屋やスタンドのカレー屋に行列するのではなく、トリノではこのように昼のランチをカフェで摂るのが普通のようだから、まったくお洒落である。最近はローマやフィレンツェでもこのようなカフェのスタイルが増えているようだが、日本のような忙しない日常生活の中にこそランチタイムくらいは優雅にしたらと思うのだが、やはり国民性の違いで、バカンスと同様になかなかこういう優雅さの真似はできないようである。

サロンではランチタイムの準備をしていた。

●宰相カヴールのテーブル
フィオーリオは１７８０年に創業されて以来常に貴族や学者などセレブレティの集まるところで、フィオーリオのバールから二つ目のサロンはカヴールの部屋と呼ばれるサロンがあり、カヴールが決まって座っていたテーブルの上の壁には彼の肖像が掛かっている。カミッロ・ベンソ・コンテ・ディ・カヴールは１８１０年トリノに生まれ、イタリア王国初代首相、外務大臣、サルデーニャ王国首相としてイタリアの統一とその後の国家の方向と位置づけに多大な貢献をした。ことに外交政策に長け、また鉄道網や流通の整備、農業政策の改革と農生産の促進に尽力を注いだ。１８３２年から１８４９年まで領地であったアルバ近郊のグリンザーネ・カヴール市の市長を務めた時代には、砂糖大根の栽培やフランスのボルドーから醸造家を招きワインの生産をしたり、またイタリアで最初に化学肥料を試用するなど農業技術の研究にも熱心であった。

カヴールのサロン

カヴールがいつも座っていたテーブルの壁面に彼の肖像が飾られている。

アール・ヌーヴォー様式のデザインが美しいカフェ・ムラッサーノ

昼もちょっと薄暗いところが落ち着いた雰囲気を感じる店内。

●アルプスから届く地下水を汲み上げた美味なるカッフェ
カステッロ広場にあるアール・ヌーヴォー調の古色蒼然とした雰囲気を醸し出すカフェが１９０７年創業のムラッサーノだ。１８００年代から１９００年代の初めに流行したアール・ヌーヴォの建築家のひとり、アントニオ・ヴァンドーネの設計で、他のカフェに比べこじんまりとしたスペースがむしろこの様式には合っているように思える。入口から入ると正面にカウンターがあり、その中央に陶器製の大きな植木鉢を載せたベージュ色の大理石製の台がある。よく見るとその台の両脇に小さな蛇口があり水がちょろちょろと流れ、小さなガラスのコップを溢れさせている。口ひげが白くなった年配のバリスタにこの水は飲めるのですか？と訪ねると丸い眼鏡の奥の目を細め、もちろんです。これは天然の井戸水を汲み上げているのですとのこと。さっそく、味わってみると柔らかで甘さを感じる水であった。これならカッフェも美味しいに違いないとエスプレッソを注文してみると、期待通りに美味しいカッフェであった。

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アルプス山脈の麓の町、トリノならではの名水

大理石の丸い小さなテーブルに革張りの椅子。こじんまりした空間ながら歴史を重ねた風格を感じさせる。

本家と言われる“Ａｌ　Ｂｉｃｅｒｉｎ”に勝るとも劣らぬ“Ｃａｆｆｅ　Ｍｕｌａｓｓａｎｏ”のビチェリン

結局、このカフェ・ムラッサーノには帰国する前夜にも来てしまい、トリノ名物のひとつビチェリンを味わった。ビチェリンはそもそもガラス製の小さなコーヒーカップで、そこにドロリとした濃厚なチョコレートを入れ次にエスプレッソ・コーヒーを注ぎ、最後にたっぷりと生クリームを載せた飲み物で、通説ではこれを考案したのがトリノのアル・ビチェリンというカフェと言われている。しかし、別の説ではカフェ・フィオーリオが先に考案したとも言われている。そもそも、ピエモンテには“バヴァレイザ（Ｂａｖａｒｅｉｓａ“という似たような飲み物が１７００年代には飲まれていて、その飲み物を小さなグラスを意味するビッキエリーニのピエモンテ方言で言うところのビチェリンに注いで飲まれていた。やがてそのグラスに金属製の取っ手の付いた台が組み合わされた、ビチェリンの名前が飲み物の名前になったものだ。カヴール伯爵もたいそう好み、ついにはカヴール伯爵のために作られた飲み物が始まりと記述した記事まである。また、サボイアのという意味の”サバウド(Sabaudo)”なる飲み物もあり、これはグラスの内側にジャンドゥイア・チョコレートのクリームを塗り、そこへエスプレッソを注いでからホイップした生クリームを載せ、さらに砕いたヘーゼルナッツをトッピングしたもので、ビチェリンの兄弟みたいな飲み物である。いずれにせよ、ピエモンテの美味しいチョコレートがベースにあったからこそ生まれた魅力的な飲み物である。
ところで、本家と言われるカフェ“アル・ビチェリン(Al Cicerin)”には１０年ばかり前にも１度、そしてトリノ冬季オリンピック後の一昨年の秋にも言ってみたが、オリンピック以来かなり観光的になったせいか、その時にはアメリカ人らしき観光客で満席、いずれも名物のビチェリンを飲んでいた。今回の取材旅行でもアル・ビチェリンを訪ねたいと思っていたが、現地のコーディネーターが取材を申し込んだところ何故か断られたそうである。既に日本の雑誌などにもこの店はビチェリンの代名詞のように紹介されていることでもあり、自分としてはトリノの最後の夜にポー川の夜風で少し冷えた身体を温めてくれた”カフェ・ムラッサーノ“のビチェリンの味が忘れがたい思い出となっている。
蛇足になるが、”Al Bicerin”の手前の右角に“イル・バーカロ(Il Bacaro)”という名前のオステリアかワイン・バーのような店がある。このブログの読者の皆さんにはバーカロと言えばヴェネツィアの独特の居酒屋スタイルを指す言葉で店名にするようなものではないとすぐに分かるだろうが、自分としてはこのような芸の無い店名の付け方に失笑するしかない。飲食の文化と歴史を解しないだけのことであろうが。

赤いテーブルクロスにシンボルのイラストの赤が印象的なプラッティ

プラッティのバール

●思わず入りたくなるカフェ・プラッティ
ポルタ・ヌオーヴァ駅の前を通るヴィットリオ・エマヌエーレ二世通りとヴィットリオ王通りの交わる角に“カフェ・プラッティ”がある。創業は１８７５年で他の多くのカフェ同様にレストランとしても営業している、“カフェ・リストランテ”である。最初はリキュールの店として開業したようだ。店の正面の入口の上には“CONFETTI(砂糖菓子)”と“LIQUORI（リキュール店）”と大書されている。その横には朱色の地にリキュールのボトルを左手に提げ、右手は赤いリキュール、おそらく日本でも知られるカンパリだろう、が入ったふたつのグラスの載ったプレートを高く掲げたカメリエーレの絵が描いてある。ピエモンテはリキュールの生産地としても有名で、ガスパーレ・カンパリが発明したカンパリやチンザノやマティーニが有名な甘口のベルモットやバニラとアニスの香りの黄色いリキュール、ガリアーノなど日本のバーでもよく見かける。もちろん、プラッティはその看板のようにチョコレートやいろいろなお菓子でも１９世紀から有名な老舗のひとつとして、トリノのカフェ・レストランとお菓子の文化の一翼を担っている。

プラッティのお菓子売り場。エンジェルの装飾に注目。

サン・カルロ広場にあるカフェ・トリノのオープン・テラス

イタリアが好きで食通を自認する人であれば、トリノと聞けば、カフェとチョコレートの街というイメージがすぐに湧くに違いない。コーヒー文化の発祥はヴェネツィアで現存する最古のカフェは１７２０年創業のサン・マルコ広場にあるカフェ・フローリアン。その前身となるボッテガ・デル・カフェは１６００年代の終わりには誕生していた。トリノで一番古いと伝えられているカフェは１７６３年に誕生したカフェ・アル・ビチェリンである。エスプレッソとチョコレートとたっぷりの生クリームを合わせ、小さなコーヒーカップ、ビチェリンに入れたとても甘く、温かい飲み物だ。初代イタリア首相のカヴールの好物のひとつでもあった。トリノのカフェ文化はこのカフェ・アル・ビチェリンから広まったと言えるだろう。
　４月の取材ではサン・カルロ広場にあるカフェ・トリノ、カステッロ広場のバラッティ＆ミラノ、ヴィットリオ・エマヌエーレ二世通りのプラッティなどを訪ねた。

１９０３年創業のカフェ・トリノ

チェーザレ・パヴェーゼも愛したカフェ・トリノ
サン・カルロ広場には１８２８年創業のカフェ・サン・カルロがあるが、その並びにあるカフェ・トリノはそれよりも５年若く、１９０３年の創業である。店の入り口の歩道の床には真鍮を雄牛の形に象嵌したトリノのシンボルがあり、その雄牛の後足の間にあるものを踏むと幸運が得られると伝えられ、そこのところが妙に磨耗している。店に入ると長いバーカウンターがあり、その上を見ると緑のイルミネーションの中に雄牛の像が飾られている。ここには作家のチェーザレ・パヴェーゼや１９４５年から５３年まで８年間の最長在任歴を達成したデ・ガスペリ元首相ら著名な人々が常連であった。もっとも、カフェはトリノ以外のヴェネツィアやフィレンツェなどでも政治家や文化人が集まるサロンとして１８，９世紀から利用され、そのカフェでの歓談の中から歴史的な出来事や芸術のアイデアが生まれたりしている。だからこそカフェを文化とも言えるのである。

奥行きのあるカフェ・トリノの店内

バー･カウンターの上に飾られているトリノのシンボルの雄牛の像

カフェ・トリノの内部は長いカウンターとテーブル席にドルチェを並べたショー・ウィンドーのあるカフェ部分とその奥の右手にレストラン部分があり、２階にはパーティや会議などに使われるサロンがある。お昼に軽い食事をとレストランの方へ案内されたが、日本ならばちょっとした高級レストラン並みの豪華な内装で、シャンデリアがきらきらと光を放っているがそれも控えめ、全体としてはいたってシック。ゆるやかな曲面の天井のせいか圧迫感もない。午後２時をまわっていたせいか、他の客はご婦人がひとり、奥に熟年のカップル、そして取材の我々４人であった。

カフェ・トリノのリストランテ

カメリエーレとバリスタこそが店の顔
イタリアの飲食店で常に快く感じるのがバールやレストランのフロアーサービスのスタッフ、すなわちカメリエーレ、バールであればバリスタの仕事ぶり、接客態度である。格式のあるレストランや品位をわきまえたカフェであれば、それなりにエレガント、しかし、慇懃無礼にならず、客を自然とリラックスさせ、無駄の無い動きで仕事をスマートに済ませる。よっぽど暇な店ならいざ知らず、店内をだらだらと気だるそうに歩く姿を見たことが無い。バリスタの動きなどはよりスピーディで小気味良いくらいだ。５０代、６０代の熟年の男性が働いているのもイタリアでは当たり前だ。カフェ・トリノのカメリエーレも若い青年であったが、とても感じが良かった。運んできたアニョロッティの皿には保温のために銀製の丸い蓋が被せてあり、それをおもむろに取って、パルミジャーノ・チーズを摩り下ろす。簡単な作業だが、その背筋の伸びた姿勢やしぐさのひとつひとつが絵になる。彼もまた２０年、３０年と経験を重ねて、このカフェの伝統を伝える役割に誇りを持った人生を歩むに違いない。

カフェ・トリノのカメリエーレ

ピエモンテを代表する料理のひとつ、アニョロッティ

　
バラッティ＆ミラノ

バラッティ＆ミラノがあるガレリア・スバルピーナ

バラッティ＆ミラノのバリスタ
２０年ほど前、初めてトリノを訪れた時に、最初に入ったカフェがバラッティ＆ミラノであった。いつもイタリアからの帰りに空港で買っていたチョコレートのジャンドゥイアがこの店のもので馴染みがあったからだ。トリノにあるのに何故、ミラノという名前が入っているのだろうかと当初は訝しく思っていたのだが、トリノの店を訪れてみて創業者のフェルディナンド・バラッティとエドアルド・ミラノの名前であると分かった。バラッティ＆ミラノは創業が１８５８年、当時はドーラ・グロッサ通りとファブロ通りの交差する角にあったそうで、１８７３年にスバルピーナのガレリアが出来てから１８７５年に現在の場所に移転してた。カステッロ広場のほぼ正面に位置する好立地で、右手の扉を押し中へ入るとアールヌーヴォー風のエレガントなバー空間があり、カウンターや見上げた天井の装飾にしばし見とれた。このバーカウンターを飾るのはトリノを代表する彫刻家エドアルド・ルビーノ（１８７１－１９５４）のブロンズ作品である。トリノオリンピックの２，３年前に来た時にはこのバンコでカッフェのサービスをしていたはずだが、現在、このスペースは使われていないようだ。左手、ガレリアに面して広々としたカフェ・スペースがある。

エドアルド・ルビーノのレリーフが美しいバーカウンター

見上げると天井の装飾にもため息が

長いバーカウンターがあるカフェ

カフェ・スペースは右手に長いバーカウンターがあり、ガレリア側にテーブル席が２列づつ整然と並んでいる。今回はタイトな取材スケジュールの合間でもあるので、とりあえずカフェ・マッキアートだけを注文する。チンバリー社製の大型のエスプレッソ・マシーンでシューシューと蒸気の音を立ててバリスタがエスプレッソを入れる仕草をじっと見つめる。真っ白でドレッシーなシャツに黒い蝶ネクタイ、黒いジャケットできちんと身なりを固めたバリスタのよどみのない動き。カウンターの上にそっと置かれたカフェは自分の仕事に誇りを持った姿勢が一杯の小さなカップの中にも反映されているかのように、格調高い香りがした。写真を撮らせて欲しいと言うと、カウンターの上に軽く両手を広げて着き、柔和で自信に溢れた笑顔を見せてくれた。

由緒あるエレガントなカフェにふさわしいバリスタ

創業当時のシンボルであったキャラメルの包みのデザインを帽子にした広告のポートレート

ベルガモ・アルタの田園風景

毎年、４月はヴェローナで開催されるイタリアワインの博覧会ヴィニタリー（VinItaly)に行きます。１９９０年からほぼ毎年行っています。イタリア各地を旅していると必然、美味しい料理と一緒に美味しいワインに出会います。するとそのワインを造っている人にも会いたくなり、トスカーナやシチリア、ピエモンテと各地のワイナリーを訪ね歩くことになり、まだ日本に輸入されていないと自分がまず飲みたいから日本のインポーターに紹介したりして、今では３０社あまりのワイナリーを紹介してきました。最近、日本では農業に対する関心が高まっているのか、農業をテーマにした雑誌の特集が目立ちますが、農業は常に自然との対話が大切で、自然と上手にコミュニケーションがとれないと期待通りに農産物は誕生しません。

ベルガモのヴェッキオ広場

ベルガモ・アルタのエノテカ　コッツィ

ヴェローナ市内を流れるアディジェ川

近年は自然環境破壊などの影響で天候が不順で、人間がどんなに努力をしても自然にそっぽを向かれたらだめですね。特にこの１０年あまり豪雨や旱魃など極端な気候変動があり、たとえば２００２年は雨が多く、翌年はイタリア全体で猛暑、旱魃となりブドウ畑の半分が収穫不能になったワイナリーもありました。しかし、そうした中でも葡萄を厳選し、その持ち味を活かしたり、幸いに大きな被害を受けなかったワイナリーからは素晴らしいワインが誕生しているのです。「葡萄は自分で勝手に育つ。人間ができることはその葡萄が育つ環境を整え、あとはイタリアの太陽に祈るだけさ」とはかつてトスカーナのワイン生産者が語った言葉です。ワインとその造り手たちの人柄に惹かれいつのまにかワインにどっぷりと浸かり、出来るだけ多くのワイン生産者に出会いたいと今年もヴェローナに出かけます。

ヴェローナの古代ローマ劇場、アレーナ

ヴィニタリー会場

ヴィチェンツァのロトンダ

イタリアがいちばん美しいと感じる季節は春から初夏の頃でしょうか。毎年、ヴィニタリーの前後にツアーを企画してイタリア各地のアグリトゥリズモに泊まったり、ワイナリーを訪ねたりしますが、今年は４月後半にもピエモンテ取材の予定があるので、ツアーの企画は５月３１日から６月第１週にヴェネトを巡ることにしました。この旅のハイライトはやはりヴェネツィアで後半に４連泊もする贅沢な日程です。スタートはミラノ、マルペンサ空港からベルガモ・アルタに泊まります。ベルガモはヴェネツィア共和国の傭兵隊長だったコッレオーニの生誕地でロンバルディア州にありながら、丘の上のアルタの町並みはヴェネツィアを思わせる佇まいです。

テアトロ・オリンピコ

アーゾロ

アーゾロの居酒屋

アーゾロのパン屋さん。昔ながらの薪の石窯で焼く

それからロミオとジュリエットの物語の舞台になったヴェローナを寄り、ルネッサンス時代の建築家パッラーディオとその弟子たちの傑作が世界遺産となっているヴィチェンツァに泊まり、英国の詩人ブラウニングやアメリカの作家ヘミングウェイが愛した小邑アーゾロや蒸留酒のグラッパで知られるバッサーノ・デル・グラッパなど訪ねます。バッサーノは春の味覚白アスパラガスの特産地としても知られていますが、この町を流れるブレンタ川に架かるヴェッキオ橋、別名アルピーニ橋もパッラーディオの設計で、屋根のある広い橋の袂にはナルディーニというグラッパ蒸留所が経営する老舗のバールがあります。このバールはヘミングウェイの小説にも紹介され、彼がしばしば通ったところです。 グラッパはワインを造るために葡萄を搾った後の皮などを発酵させ蒸留したアルコールを精製水で割ったものですが、当然、この周辺にはワイナリーが沢山ありこの旅でも１軒は訪ねる予定です。

バッサーノ・デル・グラッパのアルピーニ橋、パッラーディオの傑作のひとつ

ナルディーニのバール

ナルディーニのグラッパ

そしてヴェネツィアに入る前に大学町として知られるパドヴァに寄り、スタンダールが絶賛したカフェ・ペドロッキで優雅な雰囲気を味わいます。パドヴァはヴェネツィアが衰退するまでヴェネツィアに忠誠を示したところで、オーストリア支配に対抗する蜂起があったり、それがまた１８６１年のイタリア統一の意識を高めた歴史があります。ここからヴェネツィアまで列車でも３０分ほどで着きますが、僕のツアーでは専用バスでそのままヴェネツィアのローマ広場に到着します。

１５）バッサーノ特産の白アスパラガス

春の味覚、白アスパラガス

トレヴィーゾ近郊のワイナリー、ルイジ・グレゴレット

パドヴァのプラート・デッレ・ヴァッレ広場

前回に引き続きシチリアのカターニアの市場を歩きます。魚介市場から先に進むと肉屋さんや酪農製品の店、そして野菜や果物、豆やナッツ、ドライフルーツの店などが続きます。イタリアの野菜はおしなべて香りも味も濃厚でしっかりとしていますね。また、茄子などは赤ちゃんの頭ほど大きなものがあったり、紫色のブロッコリーやズッキーニのほか日本ではあまり見かけないフェンネル（フィノッキオ）などがあります。トマトもサラダ用とソース用に使い分けたり、また乾燥させたドライ・トマトはオリーブやケッパーの塩漬け同様にイタリアの食卓欠かせないものです。茄子も皮を剥いて細長くスライスしたものを乾燥させてから酢漬けやオイル漬けにします。　

チーズ売り場のカチョ・カヴァッロ

干したイチジクやデーツなど

野菜も色とりどり

赤ちゃんの頭より大きな茄子

アーティーチョークはイタリア語ではカルチョーフィと呼ばれますが、夏が最盛期です。肝臓を丈夫にするとも言われ古来から食べられていますが、これを食べた後にうっかり赤ワインを飲んだりするとワインの味は消えて妙な渋みだけが残ります。白ワインでも多少は感じますが、ポリフェノールが多いせいか赤ワインとカルチョーフィは合わせないほうが良いでしょう。シチリアはアーモンドやピスタチオ、松の実も特産でお菓子や料理にしばしば使われます。

こちらはカルチョーフィ

カルチョーフィ（アーティチョーク）を買うおじさん

シチリアはアーモンドやピスタチオも特産だけど、アメリカ産もあります

しかし、なんと言ってもシチリアを代表するのはオレンジでしょう。ことにタロッコと呼ばれる赤い実のオレンジは最近は日本でも知られるようになりました。オレンジは９月頃から４月まで収穫時期により異なる種類が７つから９つあるそうで、タロッコの収穫が一番遅い２月以降が最盛期だそうです。

１１月はまだ出始めだけど。オレンジはシチリアのシンボル

　珍しいものとしてはインドのイチヂクと呼ばれるサボテンの実ですね。云われはコロンブスがアメリカ大陸を発見したとき、インドと間違えたのでそこから持ち帰ったサボテンの実をインドのイチヂクと言うようになったそうです。これを食べるときにはゴム手袋などで十分棘が刺さらないようにして皮を剥きます。実の中には散弾銃の玉のような小さく固い粒の種があり、馴れないと食べにくく感じます。味はスイカのような食感です。

フィーキ・ディンディア（インドのイチヂク）

市場を出たあたりに雑貨屋さんがあります。写真のおじいさんはそこの主ですが、入り口の傍らに底に穴がたくさん開いた鍋があったので、これは何に使うのかと聞いたら、焼き栗を作る時の鍋だそうです。焼くと言えば、活火山のエトナ山の麓にあるカターニャは市場の周りの建物を見ても土台に黒い火山が見えたりします。夜になると頂上の辺りから溶岩がオレンジ色に光り流れているのが分かります。 こうした土地にはミネラル分が豊富で、だからこそシチリアの野菜や果物も味と香りが濃厚になるし、ワインも個性的な味わいの力強いものになるのでしょう。

市場の近くの雑貨屋のおじいちゃん

雑貨屋のおじいちゃんの座り方がいいね

底に穴が空いた鍋？焼き栗用です

カターニャの町はエトナの溶岩の上に造られている証拠

ランチェスコはなかなかのインテリで、選挙間近の時期になれば政治の話を熱く語ったり、数年前に共通の友人だった詩人のマリオ・ステファーニが自殺して突然亡くなった知らせもフランチェスコからで、共に涙を流しました。2004年の11月 に僕がサン・フランチェスコ・デッラ・ヴィーニャ教会の大講堂で写真展を開催したときにはポスターや写真を店の入り口に貼って、友人たちに宣伝してくれました。
ド・モーリからド・スパーデの路地に入るとフランチェスコの工房がある。
NHKがヴェネツィアを紹介したドキュメンタリーフィルムにも登場している。

ド・モーリではプロセッコなどの地元ヴェネトやフリウリのワインの他にもピエモンテのバローロやトスカーナのブルネッロ、キャンティなどもグラスで飲めます。しかし、僕がヴェネツィアを去るときに必ず一杯は飲むのがフラゴリーノです。野イチゴのような甘い香りのワインですが、1800年代にフィロキセラという葡萄の樹を枯らすアメリカの害虫がフランスのボルドー経由でヨーロッパ各地に広がった時に、 この害虫に耐性がある野生の葡萄の樹がアメリカから何種類も移植され接木の台になりました。フラゴリーノもそのひとつですが、ワインにするにはアルコール度数が充分に達しないので今のワイン法では製造販売は禁止されています。しかし、これを一度飲んだら忘れられない魅力があり、ヴェネトではこっそり造られ売られています。。
これが幻のスウィート・ワイン、フラゴリーノは恋の酒。

もちろん非合法だからラベルも貼られていないのですが、ド・モーリに行ったらぜひフラゴリーノを試して下さい。赤と白がありますが、お薦めは白です。ただし、注文するときにはなるべくこっそりとお願いします。ボトルでも買えるのでお土産に１本持ち帰り、ヴェネツィアを想いながら日本で味わうのです。

イタリアで一番最初に切り売りのピッツァを始めた店がアスティにあるんだ。トリノに行く前に寄ってお昼をそこで食べて行こう」、カネッリのルペストルで葡萄の収穫を手伝っていたレナートが嬉しそうに言う。ピッツァ、それも切り売り？なんでピエモンテでもグルメの町として知られるアスティでわざわざ切り売りのピッツァなんだろうと半信半疑でしたが、店の名前もズバリ”ＬＡ　ＰＩＺＺＡ” とピッツァに定冠詞を付けたりして本気を感じます。

店内を一目見て納得しました。ピッツァが誕生したのはもちろん、ナポリ。でも、店の壁には1939年に撮られた写真が飾ってありました。

ただ、売っているのはファリナータというヒヨコ豆（イタリア語ではＣｅｃａ，複数形でＣｅｃｉ＝チェーチ）の粉を水で溶いて塩を少し入れただけの極めてシンプルなクレープでした。

イタリアにはポレンタと言って、トウモロコシの粉をお湯で溶きながらマッシュポテトのようになったのをそのまま食べたり、練ったものを型に入れて、固まったら四角く切って、ちょっとオーブンで焼いてから肉や魚料理の付け合せにして食べるものがあります。日本人にはあまり美味しく感じられないみたいですが、ファリナータはトウモロコシの変わりにヒヨコ豆を使っているので、栄養価も高く味付けも塩だけですが、飽きのこない健康食といえまね。


人生、何があってもくよくよしない、ファリナータの正統な食べ方？よりおいしくなるそうです。

週に何度も来ると言う近くの銀行に勤めているお嬢さん。

トウモロコシの原産は南米ですが、ヒヨコ豆もイタリア原産ではなく、インドからエジプトなどアラブ世界を経由して来たものです。すっかりイタリアの代名詞になっているトマトも原産は南米だし、ジャガイモもそうですね。インドのイチジクなんて言うのもありますが、これは団扇（うちわ）サボテンの実で、コロンブスがアメリカ大陸を発見したときにインドと勘違いしていたから、イチジクに似た南米が原産のサボテンの実がそう呼ばれたのです。
こうした食べ物がたどった道程を考えると、ピエモンテの小さな町に切り売りピッツァの老舗があったとしても不思議ではありません。ファリナータからスタートしたロベルトの先祖が、いつしか切り売りのピッツァも売り始めて、それが今ではアスティ市内に2軒の店になって、売っているピッツァのバリエーションも70種類だそうです。1号店は1953年、アルフィエリ大通り（Corso Alfieri) に誕生し、このペッレッタ通りに”ＬＡ　ＰＩＺＺＡ”2号店が出来たのは1984年です。もう、22年も経っているのですね。これぞイタリアのファーストフードです。グルメ料理もいいけれど、こうした切り売りピッツァやパニーニやエミリア・ロマーニャのピアディーナなどイタリアには美味しくて楽しめるファーストフードがいろいろあります。ちょっとヘビーな食事が続いた時にはありがたい存在でもありますね。

アスティが生んだ文豪、ヴィットリオ・アルフィエーリの像が立っている彼の名前をとった広場周辺が町の中心。

ポルティコ（アーケード）が多く雨の日の散歩も楽。

ピエモンテ州のネイヴェで素晴らしいワインを造っている青年、エリオに出会ったのは1997年4月のヴィニタリーでした。
イタリアに通い始めて20年目、この国のワインの真髄がようやく分り始めた頃で、その魅力をぜひ日本に紹介したいとヴェローナのヴィニタリーの会場をほとんど毎年、隈なく歩いていました。既に有名になっているところや大きな造り手には興味はありません。イタリアワインの魅力は小さな造り手が丹精こめて仕上げた、言わば職人的な魂が篭ったワインこそ本物でしょう。

当時は、まだスーパータスカンとかバローロ・ボーイズとか、フランス産のオークの小樽、バリックによる醸造を重視した、岩のように重厚な赤ワインが人気を集めていました。確かに、それらは素晴らしいかも知れない。しかし、その真価を確認するには20年、30年を待たなければならないでしょう。できれば、4,5年でも充分に実力を感じられるワインが欲しい。ワインは熟成の期間のそれぞれのポイントで楽しめるものです。しかし、あまりに重厚に造り過ぎると、なかなか素顔を見るのは困難です。素直に、自然に、自分の持てる力を発揮できる葡萄とその力を100％引き出す造り手の実力、それだけで充分なのです。

ピエモンテの巨大な展示館の中の一坪程度の小さなブースでエリオは自分のワインをちゃんと評価してくれる客を待っていました。テーブルの上にはピカピカに磨かれた幾つかの大きさの違うグラス。僕が訪ねると若者らしい軽快な身のこなしで椅子を勧め、テーブルのグラスにワインを注いでいきます。始めはドルチェット・ダルバ、そしてバルベーラ、２種類のバルバレスコ。クラシックなデザインのワインラベル。ふっくらとしたブルゴーニュタイプのボトルから注がれるガーネット色の液体はボトルからグラスに移される間にも芳しい微風を送ってきました。

直感は当たりました。これは大樽中心の醸造だね。樹も古いね。君は若いのにワインには充分に歴史を感じるよ。とてもいいワインだ。僕は畳み掛けるようにエリオに言い、そのワインの素晴らしさに酔いました。近年はみんなフランス産のバリックに頼ったワインばかり造られるけど、僕はピエモンテの伝統的な大樽のワインが好きだ。ただ、ドイツやアメリカのお客さんがバリックしたものも望むので、そういうスタイルのワインも造るけど、バリックの影響は極力抑えている。エリオはまだ20代半ばなのに、とてもしっかりした考えを持ってこれらのワインを造っています。あれから10年近くなり、僕は毎年、彼と会い、彼のワインを飲んでいますが、その味わいはますます安定感と深みをまし、より魅力的になっています。最近、イタリアワインの造り方が変わりつつあります。みんな、エリオのように、伝統的な作り方を見直し、バリック離れが起こっているのです。

日本に持ち帰ったエリオのワインを評判の高いレストランのシェフやソムリエの友人たちに飲んでもらうと、彼らの評価はことごとく同じで、これがイタリアワインですよね。イタリアワインの本質を再確認しました。ワインはこうじゃないといけないよね。と皆さん、まったく僕と同意見です。１本のワインを介して得られる、”共感”これこそがエリオ・フィリッピーノのワインの魅力でしょう。畑と太陽と葡萄と造り手の情熱が一体となった自然体のワイン、まさにイタリアワインの真髄です。
2005年の春に結婚したばかりの新妻、ミリアムの実家はバローロに4つの畑を持っている。ここはそのひとつ、カスティリオン・ファッレット。

ミリアムのお父さんは電気技術者だが、ワインが好きで葡萄畑に投資している。娘婿のエリオがその畑で作ったバローロのボトルを手に大満足だ。

まるで我が子のように葡萄の房を手に取るミリアム。

堂々としたネッビオーロの房とバローロの雄姿。

ミリアムの妹、キアラは大学で醸造学や生化学を修めた。父は醸造家になることを望んだようだが、本人は薬学の道を目指している。

イタリアで秋と言えばまず、葡萄の収穫、イタリア語でヴェンデンミア（Vendemmia）の季節です。収穫の頃合は細長いイタリアですから温かな南と北、あるいは葡萄の種類によって異なりますが、概ね白葡萄から始まり、シチリアなど南部では8月の終わりからもう収穫し始めるところもありますが、通常は9月の中旬からですね。赤ワイン用の黒葡萄は9月の下旬、バルバレスコやバローロを作るネッビオーロは10月に入ってから充分に熟成したタイミングを読みながら慎重に収穫の時期を決めます。ワイナリーによっては古来の伝統にのっとり月の運行などに従うバイオダイナミクスを計算して時期を決めるところもあります。

葡萄の実りは天候に大きく左右されるものですが、この10年ばかりの間では、1994年、2002年はどうも太陽の恵みが足らず、葡萄造りが難しい年でしたが、それでも造り手の努力しだいでは素晴らしいワインに生まれ変わっているところも少なくありません。逆に、2003年は猛暑の年で葡萄の熟成が進み、中には樹に実ったまま干し葡萄になったところも少なくありませんが、糖分がアルコールに変わってワインとなりますから、それだけこの年は濃厚なワインが誕生しました。しかし、ワインは酸味も大事な味わいの要素ですから、2003年が必ずしも最良の年とは思わないほうがよいでしょう。

僕の記憶では1990年代なら、1990年と比較的奇数年、つまり1993年、1995年、1997年、1999年は素晴らしい年でしたし、2000年代では、2000年、2001年、2003年は良い年ですが、2004年や2005年はイタリア全体にバランスよく美味しいワインが造れた年でした。そして今年もかなり期待ができる年となったようです。
さて、ちょうど9月の中旬に訪ねピエモンテ州のカネッリ市郊外にあるルペストルのワイナリーではちょうど収穫の日に到着しました。イタリアのワイン法で1967年にDOCワインとして認定されたのがモスカート・ダスティ（Moscato　ｄ’Asti) で、ルペストルではそのモスカート・ダスティとモスカートのパッシート、そして赤ワインのドルチェットを生産しています。
オーナーのジョルジョ・チリオと出会ったのは1997年で、ちょうど最初のアグリトゥリズモの本を準備している時に、アスティの観光局から紹介されて行きました。ざっくばらんでアメリカのカウボーイみたいなジョルジョとはそれ以来の親交を続け、彼もしばしば日本を訪れては自分のワインや自家製の野菜や果物を加工した瓶詰めや周辺地域で友人たちが生産する山羊のチーズなどを持参して紹介しています。

彼は父親がカネッリで世界的に有名なスプマンテの会社、ガンチャのお城のレストランに勤めていたので、ジョルジョもその仕事を受け継ぎ、カメリエーレ（給仕）からスタートしてやがては料理人としても仕事を始めいくつかのレストランで経験を積んだ後、このルペストルの農園を親戚から譲り受けました。
ワイナリーとしてはまだ自分のところで醸造設備を完成させていないので、カネッリの町にある大手の醸造所に葡萄を運んで造ってもらっていますが、彼の農園にはすでに自家醸造できる設備が準備されつつあるので、来年にはすべて自家製のワインが生まれるでしょう。

葡萄の収穫は奥さんと娘と息子を合わせた家族はもちろん、友人や収穫の時期だけ頼む手伝いを含め10人ほどの人数で行っていました。今年の葡萄もなかなかいい実りだととても満足げなジョルジョです。黄色くなるまで熟成させた葡萄はデザートワインのパッシートに仕上げられます。

葡萄の収穫は朝の7時過ぎには始まり日暮れまで続きます。お昼には近所の奥さんたちも応援でおいしい昼食もしっかり食べ、とにかく摘んだ葡萄はできるだけ早く町の醸造所に運びます。一日の仕事が終わって夕食が出来るのは8時過ぎですね。ワインを飲みながら陽気な会話を楽しめば一日の疲れも忘れます。
1997年にはありませんでしたが、ルペストルの地下にはレンガを積んで築かれた立派な酒蔵が完成していました。味覚のセンスに優れたジョルジョが100％自家醸造でワインを造れるようになればルペストルのワインは一段と魅力的なものになるでしょう。今年、彼は新しいワインラベルのデザインをカネッリの著名なアーティストであり、デザイナーのジャンフランコ・フェッラーリ氏に依頼しました。ワイン造りには長い年月と情熱が必要です。苦労もいっぱいありますが、一生懸命に働く彼の姿を見れば自然と応援したくなりますね。

レーヴィさんが午後に現れるのは３時からで、時間は１５分ばかり過ぎていたので大丈夫だろうとブザーを鳴らしました。しばらくすると、表門ではなく、脇の小さな出入り口からアシスタントの男性が顔を出し中に入れてくれました。他にもスイスから来たカップルやドイツから来た青年が待っていました。

僕たちはレーヴィさんの家の庭や蒸留所などを見ながら彼の登場を待っていました。家の壁にはレーヴィさんが描いたラベルと同じような絵が飾ってあったり、蒸留所の中にはレーヴィさんが好きだというミミズクの置物のコレクションなどが飾られていました。

しばらくすると、背中を深く折り曲げちょぼちょぼと歩く老人が現れました。エリオが近づいて自分と僕を紹介すると、レーヴィさんは顔も上げずに、そうかいそうかいと事務所と思しき中へ招き入れました。アシスタントの男性がレーヴィさんを助けながら椅子に座らせると、レーヴィさんは両手でほほを少しづつ押上ながら、「このところずっと首が痛くてこうしないと顔を上げられないんだよ」と言いました。なんでも、ここ半年くらい首の筋肉が痛くて動かなくなったそうで、それでラベルを作ることもしてなかったとか。僕はこれまでのイタリアの旅のことや自分の仕事のことを話しながら、「首が痛いのは筋肉が固いからだと言ったけど、両手を強く擦り合わせて熱くなってきたらその手のひらを首にあててみるといいですよ。」と言って一緒にやってみました。するとレーヴィさんはなるほど、これは気持ちがいいね、と笑顔を見せてくれました。僕は彼の手を取って、さっき握手をしたときには手が冷たかったけど、今は暖かいでしょ。これを日に何度かやってみるといいのですと薦めたらとても嬉しそうでした。

それから、彼の机を明るく照らす蜘蛛の巣だらけの窓ぎわに置かれたエトルリア時代の彫像、「夕暮れの影」のレプリカのことや、僕の名刺の裏に書いた"In Vino Veritas, In Grappa Laititia　（ワインには真実が宿り、グラッパには喜びがある）”という文字を見て、ラテン語の話やら、仏教とキリスト教の違いなどさまざまなな話題になりました。ちなみに、彼はキリスト教の説教者ではないけど、信者ではあるよと言っていました。つまり、神を信じてはいるけど、その言葉で人にどうこう言うつもりはないということでしょうね。

そして、突然、彼はテーブルの上に２本だけ置いてあった琥珀色のグラッパのひと瓶を指差して、「それを君にプレゼントするよ。名前を正確に書いておくれ。間違えるといけないから」と言いました。そしてアシスタントの男性に手作りの画板とラベル用紙を準備させ、首が痛くて上がらない頭を固定させるためのコルセットとベルトを装着しました。僕はなんだか申し訳ない気持ちだったけど、それよりも彼が自らプレゼントするよ、君の名前を書くから教えてくれと言い出したことにビックリしました。そばにいたエリオたちも目を丸くしていました。そして僕はアシスタントの方が渡してくれたメモの紙に”Toshi”と書いて渡しました。

レーヴィさんはしばらく空を見つめ何か図案を考えるようにしてから描き始め、しばらくするとペンが止まり、難しい表情になってまた何を描こうかと考えているようでした。そこで僕はいつも酔っ払った時に歌う”O Sole Mio（オー・ソーレ・ミオ）”を唄い始めました。するとレーヴィさんの顔が明るい表情になり、一緒に口ずさみ、そしてラベルが完成しました。そこには、”Grappa per Toshi (Toshiのためのグラッパ）”という文字と一緒に、O Sole mioの文字と太陽の絵が加えられていました。その上、僕が自分の名前を書いたメモにまでサインや"O sole mio"の文字を書き加えてくれました。なんとも、とても楽しいひと時で、最初はちょっと無愛想だったアシスタントの男性も笑顔で、「今日のロマーノは久々にご機嫌がいいよ。君たちのお陰だ」と喜んでくれました。

僕の名前が入った正真正銘のロマーノ・レーヴィのグラッパ。そして彼のやさしい笑顔。この旅のスタートから僕は素晴らしい贈り物を授かりました。ロマーノ、ありがとう！また、近いうちに会いましょう。元気で！そう言って、僕らは彼に挨拶してきました。

(左）こうしないと顔を上げられないんだというロマーノ・レーヴィさん。（右）君はどんな絵を描くのかい、と聞かれていつも描いているワイングラスとボトルの絵に”Ｉｎ　Ｖｉｎｏ　Ｖｅｒｉｔａｓ、　Ｉｎ　Ｇｒａｐｐａ　Ｌａｕｔｉｔｉ ａ”と書いたところ。

取材旅行直前に歯を抜いた僕もその時の痛さを思い出し、ロマーノと一緒にほほを手でおさえて記念写真。
　
（左上）手造りの画板、窓に張った蜘蛛の巣、まるで画家のアトリエのようです。（右上）なんとロマーノは僕が自分の名前を書いたメモにまで”Ｏ sole mio”と太陽の絵、そして自分のサインに日付を書き入れてくれました。（下）出来上がったボトルとロマーノ・レーヴィさん。


一緒に行った、エリオ・フィリッピーノと彼の奥さんのミリアム。

旅スタBlogをご愛読頂いている皆様、先週の金曜日に無事イタリアから帰国しました。ピエモンテのアスティ近郊のカネッリ、ランゲのバルバレスコ、バローロの葡萄畑を歩き、エミリア・ロマーニャのレッジョ・エミリアとピアチェンツァ、ヴェネトのトレヴィーゾ郊外のワイナリーを訪ね歩き、そしてヴェネツィア、ミラノと正味10日間の急ぎ旅。でも、中身もぎっしり詰まったいい旅でした。帰国後最初のブログは中でも一番のハイライトからスタートします。それは、”イタリア好き”な方ならこの写真のボトルを見ればすぐにおわかりですね？

　幻のグラッパ造りの名人と言えば、ピエモンテのネイヴェに住むロマーノ・レーヴィ（Romano　Levi)さんです。1928年に生まれましたので、今年で78歳です。彼がグラッパ造りを始めたのは1945年、17歳の時からだったそうです。父親のセラフィーノ・レーヴィさんの後を受け継ぎ今日まで、いまでは珍しい直火の蒸留器で造り続けています。ちなみに、蒸留器はアランビッコ（Alanbicco)と言いますが、発明したのはアラビア人です。他にもアルコールとかアルカリとか”AL”がつく言葉の語源はアラビア語でアラビア人の発明によるものです。
　レーヴィさんのグラッパにはいろいろな味わいがあります。70年代、80年代、90年代それぞれのヴィンテージでも味が違いますし、同じ時期でも直火で作るせいか、ボトル１本づつが異なると言われています。僕もこれまでに4、5本はイタリアの友人たちかプレゼントされましたが、自分で開けて飲んだのは1、2回で、ワインは大好きでも度数の強いグラッパはちょっと舐めるか、コーヒーに入れてカッフェ・コレットにしてしまいます。レーヴィさんのグラッパはそんなことをしたらもったいないので、味がよく分る友人にプレゼントしてました。何しろ50度から60度はありますからね。しかし、ワインのための果汁を搾った後の葡萄の皮を発酵させて作るグラッパもそれぞれ葡萄の種類や産地ごとに風味があって、香りだけでも充分に楽しめますね。

　これまでにもシチリアのジョーヴィのジョヴァンニ・ファウチやトスカーナの頑固親父、ジョアキーノ・ナンノーニ、フリウリのトゾリーニやノンニーノ家族、バッサーノ・デル・グラッパのナルディーニなど著名なグラッパの造り手たちと会い雑誌に紹介したり、イタリアのワイナリーから頼まれてグラッパ造りのお手伝いもしました。グラッパを造る人はワイン以上にそれぞれに強烈な個性を持った造り手ばかりですが、ロマーノ・レーヴィの名前を一躍世界的なものにしているのは、彼のグラッパもさることながら、そのボトルに貼られた手書きのラベルの魅力にもあるのです。

　彼は一日に数本しか売らないと言われています。予約もできないので、直接、彼の家を訪ねるしかありませんが、せっかく遠路遥々来ても、今日はないよと言われることもしばしばとか。それで、「気まぐれおやじ」、「頑固者」とも言われ、それだけにやっと市場に出たボトルにはとてつもないプレミアが付いたりします。ただ、僕も今年の3月にピエモンテのある町に行った時に、そこのエノテカ（酒屋）にボトルが並んでいるのを見て、一緒に行った友人と1本づつ買って来ましたが、その時の値段は50ユーロでした。日本では２万円からヴィンテージ物やめずらしいラベルのものは20万円以上の値段が付いていますね。実はイタリアでも９０年代から彼のラベル・コレクションの本が出た/b>りしてすでに伝説的な存在になっていましたので、とても貴重なグラッパになっています。ついでにニセモノも出回るというウワサも聞いてますが、それはあくまでもウワサで、本物とニセモノをちゃんと並べて見たことはありません。 　さて、そんな”伝説的”なグラッパ造りの名人、ロマーノ・レーヴィさんと会ってきました。もちろん、今回が初めてで、それも僕の親友で素晴らしいバルバレスコを作っているエリオ・フィリッピーノと彼の奥さんのミリアムとネイヴェを散歩の途中で、エリオが「そうだ、ロマーノ・レーヴィの家にも行ってみるかい？すぐ近くだから」と思いつきで言ったのがきっかけです。晩夏の太陽がまぶしく輝く、とても気持ちのよい日でした。( 次回につづく）