１１月３０日のタオルミーナ

１１月末、１０日間ちょっとですが、シチリアからミラノ、ヴェネツィア、そしてマルケの名ワイン、ロッソ・コーネロの郷を回って来ました。シチリアは前々回に紹介したコースで、１日だけ、シロッコが吹き荒れた大風と翌日は集中豪雨に見舞われました、全体的には素晴らしい晴天に恵まれました。その報告はまた改めてしますが、そのシチリアのタオルミーナを月３０日に発ち、夕方にミラノに着いたときにはみぞれ混じりの冷たい雨。タオルミーナでは気温が２３度で、日向では２５，６度にもなるほどだったのに、ミラノでは８度、その気温差はなんと１５度以上。ミラノは１泊で、翌日の昼にはピエモンテのネイヴェでバルバレスコを作っている友人、エリオ・フィリッピーノ夫妻とヴェネツィアに行く予定でしたが、その日も朝から小雨模様で吐息が白くなる寒さ。車で走行中のラジオのニュースでヴェネツィアではアックア・アルタ（高潮）が記録的な高さだと聞いて、エリオの奥さんのミリアムがヴェネツィアに入れるのかと心配顔。途中、パドヴァのカフェ、ペドロッキでお茶をして休憩しているうちに、外はだいぶ暗くなり午後７時近くに漸くヴェネツィアに到着。　アックア・アルタは引き潮とともにすでになくなっていましたが、定宿であるアックア・アルタ書店のルイジ・フリッツォの家に着くまでの道のあちこちには浸水で駄目になった物が積まれ、ミリアムがこれじゃまるでナポリだわとびっくり。翌朝、サン・マルコからリアルト界隈を歩いたのですが、朝、サイレンがなりまたもやアックア・アルタ警報がありましたが、この日は前日ほどではなく、既に冬の名物として知られている洪水を初めて体験するエリオもミリアムも面白がっていました。リアルトはリーヴォ・アルタ、高い岸と昔から呼ばれて洪水の被害にはあいにくいところだからこそ、ヴェネツィアの中心として発展してきたのですが、昨日ほどではないといっても、そのリアルトの大運河に沿ったワイン河岸はすっかり水に覆われています。もちろん、洪水で歩けなくなったところは歩行用の台を並べて歩道を作るので、動きが取れなくなるという心配はありませんが、回り道などは仕方ないし、もしこれが大きな荷物を持っていたりすればさぞかし不自由なことだと思います。

１１月３０日の夜のミラノ

アックア・アルタのサン・マルコ広場

リアルトのワイン河岸

今回のアックア・アルタは一番高いところでは１メートル６０センチにもなったと聞きます。１９６６年に記録的な高潮で大被害がありましたが、今回もそれに匹敵するほどの高さだったそうで、翌日、１２月１日の新聞でもサン・マルコ広場をボートで移動するシーンなどが載っていました。実は僕も思わぬ被害を受けたのです。というのも、８月に出した新刊の「ヴェネツィア」をルイジの書店に預けてあったのですが、それが全て水没してしまいました。取材をさせてもらった８０件ほどのオステリアやショップの皆さんにお礼かたがた本を届けるつもりで当初は８０冊を１度に送るつもりでしたが、結局は１冊づつここに送り、住所が定かではなかったところの６冊分だけを預けておいたのが被害を受けたので、不幸中の幸いと言えるかも知れませんね。それにしても、ルイジの書店にはゴンドラやカヌーを置いてその上に本を積んで相当な重さだったのにもかかわらず、それらが上がった水で浮き上がり転覆したそうで、水というのは予期せぬ被害をもたらすものです。アックア・アルタに慣れているはずのヴェネツィアっ子もさすがに今回はその後始末でへとへとになっていました。地球の温暖化でシロッコやアックア・アルタなどもこれまで以上に強烈なものになりがちです。これからイタリア旅行を予定している方は気をつけて下さいね。といっても、何をどう気をつければいいのか分からないので、とりあえずは雨具や防寒具通常の旅支度どおりにして、肝心なのは何か突発的な事が起こっても、慌てず、騒がず、冷静に、そうすれば、シロッコの強風もアックア・アルタの洪水も日本にいては体験できない面白い現象として楽しめ、良い想い出になるはずです。

６６年の記録的な水位を示す書店のルイジ

浸水で大混乱のルイジの書店内

書店内のカヌーの上に積んであった拙著「ヴェネツィア」も全滅

2008年12月1日の朝刊には１５６cmを記録したと報道された

アルベルゴ・イタリアの部屋から見た風景

今年の春、プーリアの各地を回ってから洞窟住居群で知られる世界遺産の都市、マテーラを訪れました。先史時代から石灰岩質の岩山をくり貫き洞窟住居が造られて都市を築いてきましたが、１９５０年代にイタリアの貧困の象徴になってしまうという理由で、先祖代々この洞窟住居に住んできた人々は別の地区に強制移動させられ近代化に相応しい生活を再スタートしました。そして洞窟住居の都市は廃墟同然となっていましたが、１９９３年にユネスコの世界遺産に登録され、洞窟住居群と岩窟教会や内部の壁画などの保護政策が促進され観光地として注目を集めています。

サッシの町、マテーラ

サンタ・マリア・デ・イドリス教会

サンタ・マリア・デ・イドニス教会内部

ドゥオーモ

宿泊したホテル、アルベルゴ・イタリアは小さなホテルですが、各部屋からはこの町の様々な表情を楽しむことができます。ちょうど夕暮れ近くに着いたので、洞窟住居群に明かりが点り始め、その光景を夢中になって撮影しました。ちょうど僕の部屋の前にはエッローネ山の上に十字を戴くサンタ・マリア・デ・イドリス教会が見え、その左下にはサン・ピエトロ・カヴェオーゾ教会がひときわ明るくライトアップされていました。別の部屋の正面にはプルガトリオ教会が優美な曲面に似合わない髑髏のレリーフを見せていました。
ホテルでなかなか美味しい夕食とワインを楽しんだ後、散策に出ましたが、オレンジ色の街灯に照らされたリドラ通りには若い人たちが行き交い、思いのほか夜の活気も感じました。どこかバールに入ろうとリドラ通り脇を少し下がったバールに入りましたが、入り口にある看板を見てびっくりしました。そこには”Ｂａｒ　Ｓｈｉｂｕｙａ”と刻まれていたのです。旅の仲間たちとスプマンテを飲みながら気さくな店のオーナーやスタッフたちとおしゃべりを楽しみ、店の名前について聞いてみると、日本へ行ったことのあるオーナーの友人から東京で一番若者が集まり人気がある街が渋谷だと聞いたのでそれにあやかってこの名前にしたそうです。この街の人たちはとても気さくで、１，２泊の滞在ではもったいない、もう少し長く滞在したいと思いました。

サン・ピエトロ・カヴェオーゾ教会

サン・フランチェスコ・ダッシージ教会

プルガトリオ教会

マテーラの住居内部１

マテーラの住居内部２　ベッドが高い

翌日は素晴らしい晴天に恵まれ洞窟住居群のある迷路の散策を楽しみました。岩窟教会は７世紀から１３世紀ごろに修道士たちが隠遁したあとだそうで、壁面にはビザンチン風の宗教画が描かれていました。また、つい５０年ほど前まで使われていた洞窟の住居が当時のままに保存され見学することができましたが、トイレはおまる、またロバや馬などの家畜も一緒に住んでいたようで、確かに衛生面などを考えるとその当時のままの生活はさぞや不便、あるいは辛いものであったと思います。もっとも、家畜などの臭いは酪農家の宿に泊まったときの体験では十分に慣れてしまえるものだとも思いましたから、数百年、あるいは数千年の歴史を重ねた生活習慣は傍が思うほど苦ではなかったかも知れません。近年はこうした洞窟住居に現代的な設備を施しがホテルが誕生し、その自然の風合いの洞窟の室内などなかなか雰囲気があり次回はそういうホテルにも泊まってみたいですね。

ロバなど家畜も一緒に暮らしていた

キッチン

自宅の中庭で遊ぶ子供たち

マテーラの路地

帰国する日は何故か日の出前に目覚めてしまったので、窓からだんだんと明けていく空に浮かぶ三日月と街明かりを眺めながら、また撮影に夢中になりました。帰国して半年ばかり過ぎた９月、晴海の国際展示場で開催され世界観光博に行ったらマテーラのブースがあり、市の観光局の人たちと知り合うことなりました。マテーラにはこちらの人と結婚した日本人女性が現地の旅行代理店で働いており、イタリア語が出来なくても日本語でガイドもしてもらえるようです。これまでイタリア３０以上の世界遺産を訪ねてきました、今年、ようやくこの街を訪ねることができました。イタリアは古いものを上手に残し、歴史的な景観を次世代に受け継ぐことに力を入れていますから、日本各地で世界遺産を望んでいる市町村の皆さんにもマテーラを訪れて、その歴史的な価値などをどう保存し、また未来に伝えるか参考になるでしょう。

洞窟住居を改装したカフェ

バール・シブヤ

Ｂａｒ　Ｓｈｉｂｕｙａの人たち

マテーラの夜明け

リドラ通りとパラッツォ・ランファンキ（美術館）

世界旅行博でのマテーラ観光局の人たち

アルキメデ広場

パレルモを出発して西から東へ、地中海沿岸からイオニオ海に沿ってシチリアの都市や小さな村を訪ねて来ましたこの旅は今回で一応完結です。ラグーサからモディカ、ノートとバロック建築美で知られる都市を経由し、あのシチリアを代表する黒葡萄、ネロ・ダヴォラの発祥の地アヴォラを過ぎれば、シラクーサです。紀元前７００代からギリシア人が入植し都市建設が始まりました。イオニオ海を望む丘の斜面には当時の古代劇場があります。町の南にはオルティージャという小さな島があり、橋で結ばれています。シラクーサは「アルキメデスの原理」の発見者、アルキメデスの生誕地でオルティージャ島の中心には大きな噴水があるアルキメデス広場や内部に古代ギリシア神殿を内包して建てられた大聖堂、美しいイオニオ海に面したプロムナードや路地など、訪れて期待を裏切られないところですね。映画「マレーナ」の舞台としても知られるようになり、近年はアレトゥーザの泉の側にエトランジェ・エ・ミラマーレという大きなホテルなどが出来たり、街のあちこちに観光客を楽しませる伝統的なパピルスの繊維を使った手漉き紙工房とかブティックが増えています。そうそう、エトランジェ・エ・ミラマーレのホテルには大学時代に日本に留学し、日本語が上手な従業員もいました。

シラクーサのドゥオーモ広場

夏は海のリゾートとして賑わうオルティージャ.

路地からイオニオ海の水平線が見える.

シラクーサを出発してさらに海岸線を東へ進むと、シチリアのもうひとつの州都とも言われる大都市、カターニアがあります。エトナ山の噴火で流れ出た溶岩の大地に築かれた都市で、町は大理石の白と溶岩を建材とした黒とがいかにもシチリアの強烈な太陽がもたらす光と影のようなコントラストを感じさせます。聖アガタを祀ったドゥオーモのファサードはまさにその石の白と黒とが組み合わされた１８世紀バロックの傑作ですね。広場には溶岩で造られた黒い象を台にしたオベリスクも立っています。カターニアでもうひとつの見どころは市場ですね。山盛りにしたウニや大きなカジキまぐろをさばく魚屋や肉屋の店先には羊の頭部、牛や豚の内臓などギョッとするものも並んでいますが、インドのいちぢじくと呼ばれるサボテンの実やオレンジ、パキーノのドライ・トマトやアーモンド、ピスタチオなどシチリア特産の美味しいものが溢れています。帰りの空港はこのカターニャにあります。

レ・アンティケ・シラクーセ

グラン・カフェ・コルシーノでレモンの生絞りジュース

レ・アンティケ・シラクーセ内のエノテカ

この地方の観光地として外せないのはタオルミーナですね。素潜りで深度を競う男の戦いと友情がテーマになった映画「グラン・ブルー」の舞台としても知られていますが、イオニオ海からタウロ山の中腹にかけてギリシア人が築いた都市で、エトナ山とイオニオ海を背景にしたギリシア劇場は現存する古代ギリシア劇場の中でも最も美しいものと言えるでしょう。小さな町でメインストリートの往復には歩くだけなら３０分程度ですが、夏のハイ・シーズンには軽井沢を思わせる賑わいですね。旅の最終地にふさわしく、お土産を買ったりする店もいろいろとあり、また美味しいレストランやワイン・バーなどグルメも嬉しい町です。僕がいつも行く店は町の東の門を出てすぐのアルコ・デイ・カプチーニで、新鮮な魚介を使った料理とワインリストも充実しています。値段もリーズナブルで一押しの店です。もうひとつはメイン・ストリーの中ほどの路地を入り細い階段を上がったところにあるヴィーコロ・ストレット(店の名前もそのまま”細い路地”）。３年前の取材で行ったのですが、店内に入ると想像以上に広く、屋上にもテラス席があり、春から秋のハイ・シーズンなら最高ですね。料理もすこぶる美味しいです。

シラクーサの路地

オルティージャの猫

タオルミーナの古代ギリシア劇場

タオルミーナの海岸

タオルミーナのナウマキア小路にある八百屋さん

カターニャやタオルミーナでワインを選ぶならエトナ・ロッソ、ネレッロ・マスカレーゼから造られる赤ワインはネロ・ダヴォラの男性的な力強さとは対照的なエレガントな味わいがあります。カッリカンテから造られる白もきりっとしまった味わいでマグロのカルパッチョやウニのパスタにはぴったりでしょう。さて、美しい海や田園の風景と芸術的な建築美の教会やギリシア、アラブ、ノルマンなどさまざまな文化の名残を今も感じさせる町並みと市民生活、そしてどこを訪ねても美味しいものに満ち溢れたシチリアの旅、いかがでしたか？ブログでは１％くらいの紹介でしたが、いつか読者の皆さんと一緒にシチリアの友人たちを訪ねながらこの島の魅力を存分に味わいたいですね。Ｃｉａｏ！

タオルミーナの画家とモデル

リストランテ・アルコ・デッリ・カプチーニ.

マグロのカルパッチョ

ウニのパスタ

スカンピのシチリア風香草焼き

カターニャの名ワイナリー、ベナンティの酒蔵

アグリジェントのコンコルディア神殿

シチリアと言うと"神々の島”というイメージが最初に沸き起こる。牧神の吹く角笛の音が広い野に響き、オレンジの林からは芳しい風とともに美しい花の女神、フローラがヴィーナスとともに現れそうな・・・・いつだったか、夜遅く、アグリジェントからカステルヴェトラーノの友人の家へ車で帰る途中、街灯がまばらなアウトストラーダに差し掛かると、友人は車のライトを消すから窓をいっぱいに開けるようにいいました。言われるとおりに窓を全開にして、彼がライトを消すと、車は宇宙の真っ只中に放り出されたような闇の中。そして、次の瞬間、なんともいえないオレンジの花の甘い香りが車中いっぱいに広がったのです。本の数秒のことですが、スリルとロマンと両方を味わったのを忘れません。

アグリジェント、テラモン（複製）

アグリジェント、神殿の谷にて

アグリジェントは紀元前６世紀頃からクレタ島とロードス島から渡来したギリシア人によって建設が始まった都市です。その当時はアクラガスと呼ばれ、コンコルディア、ヘラクレス、ユノー、ゼウス、ディオスクロイなどの神殿が地中海を望む南北に伸びた丘の上に建造され、今ではここを”神殿の谷”（Ｖａｌｌｅ　ｄｅｉ　Ｔｅｍｐｉ）と呼んでいます。丘の上にあって、谷と呼ばれるのはおかしいのですが、主婦の友社から出ていた寺尾佐樹子著「シチリア島の物語り」や最近、新潮社のとんぼの本シリーズで改訂版が出された「シチリアへ行きたい」の著者、小森谷夫妻の解説によれば、Ｖａｌｌｅには谷という意味の他、川の流れに挟まれた”中州”も意味しているので、この場合はその中州を指すそうです。僕も長年この”谷”という日本語訳に疑問を持って来ましたが、これで納得。アクラガスというのもその川のひとつの名前だったそうです。この神殿の谷から西側にはアグリジェントの新市街地が広がっていますが、これらのほとんどがこの辺りをしきっている大ボスのものだそうです。アグリジェントはノーベル賞を受賞した２０世紀の作家、ルイジ・ピランデッロの生誕地で、彼の短編をもとにタヴィアーニ兄弟が作った映画「カオス・シチリア物語」があります。

アグリジェント、ヘラクレス神殿

アグリジェント、逆光のヘラクレス神殿

アグリジェントの月

アグリジェントから東へ上っていくと、パルマ・ディ・モンテキアッロやリカタ、海底油田で有名だったジェラという町があります。もう１０年以上も昔ですが、チャーターしたハイヤーでラグーサまで行ったのですが、その時の運転手によるとパルマ・ディ・モンテキアッロの人口２千人くらいのうち半分は当時、ドイツに出稼ぎに出てたのが不況で戻ってきて、仕事もないので麻薬売買や強盗、ひったくりなどの犯罪で食べていたとか、ジェラの油田産業も資材などをマフィアがみんな食い潰したそうです。その時に、まだ昼下がりというのに、通り抜けたジェラのメインストリートはアメリカ西部のゴーストタウンのようでした。そんな町を通り抜けてラグーサに着いた時にはほっとしたものでした。

ラグーサ・イブラ

ラグーサ・イブラの眺望

ラグーサ、この町はイタリアで出版されているＢｅｌｌａ　Ｉｔａｌｉａという雑誌で写真を見たときからずっと行ってみたいと憧れていました。初めて行ったのは１９９０年の春で、パレルモから列車で行ったのですが、その途中で見るシチリアの花咲く大地の美しい景色は未だに忘れません。もっとも、それ以来、何度もシチリアを訪れているので、この島がトスカーナにも負けないくらい美しい丘の風景を持っていることは十分に分かりましたが。

ラグーサもまた、紀元前の先住民、シクリ人の時代から町が造られていましたが、石灰岩の丘の側面には洞穴がいくつも見られるように、穴倉のような住居にも住んでいたようです。そして、ギリシア人、ローマ人、ノルマン人などが入れ替わり立ち代り入植しました。この旧市街地をラグーサ・イブラと呼び、谷を隔てた向かい側には１７世紀の大地震の後に再構築され、１８世紀には碁盤目のように整備された道路に美しいバロックの町として栄えたサグーサ・スペリオーレがあります。もっとも、観光的に散策を楽しむには迷路のような旧市街のラグーサ・イブラでこちらにも中世の町にバロックが加わり、サン・ジョルジョ教会やサン・ジュゼッペ教会など美しいバロック建築の傑作を観賞できます。また、街中には美味しいレストランやジェラテリアもあって、シチリアでも大好きな町のひとつです。

ラグーサ・イブラのドゥオーモが見える小道

ラグーサ・イブラにて

このラグーサからシラクーサに向かって行く途中にアヴォラという町があります。シチリアはワインの大地として名を馳せていますが、ギリシア人がこのアヴォラに入植したときに栽培を始めたのが現在でも優秀なワインを作っているネロ・ダヴォラ（アヴォラの黒葡萄）という種類の葡萄です。また、ノートという町の近くにはチェリー・トマトで有名なパキーノがあります。この辺りの地形も大地のかしこに穴が空いたり、奇妙な形に風化した岩山などがあります。イスピカとよばれる町の周辺には先史時代から洞窟に人間が住んでいました。この地にリオ・ファヴァーラという素晴らしいワインを生産するワイナリーがあります。シチリアに初めて行った頃に知り合ったマッシモ・パドヴァという友人が作っているワインで、この地方はイタリアのワイン法ではエローロＤ．Ｏ．Ｃ．に指定されたネロ・ダヴォラやノートの甘口ワイン、モスカート・ディ・ノートが特産ですが、リオ・ファヴァーラは間違いなくトップ・ランクの生産者です。

彼のワイナリーを訪れて一番びっくりしたのが、葡萄畑が砂地なのです。そこに高さ５，６０ｃｍのネド・ダヴォラがずんぐりとした太い幹を並べているのです。畑から顔を上げればもう地中海が光っている環境です。シチリアの太陽と水はけが良い砂地の畑で、ミネラル分をたっぷりと含んで育った葡萄から作られるワインが美味しくないわけがありません。

リオ・ファヴァーラは素朴かつ自然の恵みに満ちている

エローロDOCのネロ・ダヴォラ

また、ラグーサの手前にあるヴィットリオは、チェラスオーロ・ディ・ヴィットリアと呼ばれる赤ワインの名産地で、ＣＯＳというワイナリーや近郊のコミソにはＡＶＩＤＥというワイナリーがフラッパート種を主体に素晴らしい赤ワインなどを作っています。僕がシチリアワインの記事を初めて書いたきっかけも、このＡｖｉｄｅ社が作っているバロッコというワインを飲んだからでした。トスカーナやピエモンテにも負けない素晴らしいワインがシチリアにもあり、むしろシチリアこそがワインの大地なのだと学んだのです。この地を訪れたならば必ずや、”ワインの大地、シチリア”をじっくりと味わえるでしょう。

オレンジのように甘いレモンが実る砂地の葡萄畑

葡萄畑に立つマッシモ・パドヴァ

サンブーカ・ディ・シチリアとオレンジ湖

シチリアでどうしても訪れたい見所にエリチェがあります。標高７００余りの丘サン・ジュリアーノの上にある小さな町で、眼下にはトラーパニとその周辺に広がる塩田を眺められます。トラーパニではジェラートとミネラル・ウォーターは欠かせない真夏でもここまで上がると一挙に涼しさを感じます。ヴィーナスの神殿と呼ばれる遺跡とその後に建てられたノルマンの城や聖母マリアを祀る１４世紀建立のマトリーチェ教会など、半日もあれば十分に観光できる小さな町ですが、石畳の広場や路地が美しく、ことに朝と夕暮れは北のヴェネツィアを思わせるロマンティックな雰囲気になります。

サンブーカ・ディ・シチリアの眺望

エリチェのウンベルト広場

エリチェの石畳

エリチェの公園の彫刻

エリチェの丘を下りトラーパニの町に入ると漁港と都会的な喧騒に包まれますが、港近くの市では名物のマグロの燻製やからすみなどの海産物が売られています。魚介のスープをたっぷりかけて食べるクスクスもトラーパニ名物ですね。少し南下したところにはサリーネと呼ばれる塩田が広がり、点在する風車や白く輝く塩の小山の風景はとてもフォトジェニックです。時間がゆるせば塩田からボートに乗ってモツィアの小島に渡ればフェニキア人から始まりギリシア人やローマ人の遺跡を見ることができます。博物館には考古学的にも貴重な彫像を観賞できます。

エリチェからトラーパニを望む

トラーパニの次に訪れたいのが、アラブ人がアッラーの港と称したのが町の語源となったマルサラです。ここはイギリス人のジョン・ウッドハウスが１８世紀にスペインのシェリー酒やマドラ酒からヒントを得て造った酒精強化ワイン、マルサラの発祥地です。また、ドンナフガータという日本でもよく知られたワインの名門もあります。また、考古学博物館には紀元前２５０年前後のものと言われるフェニキア人の船がほぼ原型を留めた姿で発掘され展示されています。

トラーパニの塩田

トラーパニの要塞

ギリシア遺跡と言えば、シチリアで最大の遺跡がセリヌンテです。紀元前６世紀ころの都市と神殿は大地震とローマ人によって破壊されたそうですが、海を臨む平地に広がり、真夏は照り付ける太陽、冬は冷たい風に曝され、観光もよほど神殿好きでないと飽きるかもしれません。僕としてはパレルモとトラーパニの途中にあるセジェスタのギリシア神殿が好きですね。丘の上にぽつんとひとつある神殿の佇まいがいいのです。その上まで登ると先住のエリミ人の居住跡があります。

カステルヴェトラーノの田園風景

セリヌンテの海

セリヌンテから内陸に入って行くとトスカーナを思わせる美しい丘陵地帯が広がりますが、そのような風景の大地では当然、葡萄が良く実り、美味しいワインが作られています。プラネタやファッツ・ワイン、プリモ、モンテ・オリンポ、フィッリアート、セッテソリ、ミチェリなど数えればきりがないほどです。プラネタやモンテ・オリンポがあるサンブーカ・ディ・シチリアはアラブ人が最初に築いた街で、今も路地を入るとアラブ風の迷路のような住宅街があったりして小さいながら魅力的です。周辺の田園風景も美しいし、オレンジ湖と呼ばれる人工の湖からサンブーカの町やその背景にあるアドラーナの山などシチリアの大地の美しさを満喫できます。

モンテ・オリンポのワイン

アラブ語で熱い水という意味がある温泉の町、シャッカは陶器でも知られていますが、そのシャッカとセリヌンテの間にあるメンフィ郊外にテヌータ・ストッカ・テッロというアグリトゥリズモ（農園の宿）があります。オーナーのリッリ・バルベーラさんはシャッカの高校の教師もしていますが、代々受け継がれた農園では葡萄やオリーブ、カルチョーフィにオレンジ、レモン、ざくろなどの農産物や羊、豚なども飼っていて、近年に完成した宿泊施設や腕の良いシェフがいるレストランなど一押しのアグリトゥリズモです。ここで生産される葡萄は近郊のワイナリーに売られていましたが、最近は自分のところでも美味しいワインを作り出したと聞いてます。

テヌータ・ストッカテッロのオレンジ

カッフェ・ジリオのマドンナ

時間があれば行ってみたい町にジュリアーナがあります。サンブーカから１０キロほどのところにある丘の上の小さな町ですが、フェデリーコ２世が建てた城や教会があります。フェデリーコ２世は鷲がことに好きだったので、この城を上空から見ると鷲が羽を広げた形をしています。また、城に登ると町の奥の対面にある教会と向き合うように街造りがされていて建築学的にも興味深いところです。

ジュリアーナの城から

セジェスタのギリシア神殿

まあ、こんな情報は日本ではほとんど知られていませんが、実はモンテ・オリンポのワインを作っている友人、ジョヴァンニの奥さんがまだパレルモ大学で建築を学んでいた頃、その卒論のテーマにしていて、この町や城の写真撮影を依頼されたことがあるのです。また、近郊にあるカステルヴェトラーノにはワインのコルクを製造する小さな工場がありますが、近年、シリコンやプラスティックの栓が増えていますが、良質のコルク材さえ使用すれば、やはりワインは天然のコルクがよく似合いますね。そのコルクを作っているファミリーと知り合ったのもモンテ・オリンポとの出会いからでした。

テヌータ・ストッカテッロのレストランスペース

テヌータ・ストッカテッロの寝室

丘の上の町、ジュリアーナ

パレルモの大聖堂

今回から４回に分けてシチリアのショート・トリップをしましょう。一昨年、ソニーマガジンズ発行の「Ｇｏｋｕｔａｂｉ」でも南イタリア特集をしましたが、この雑誌、トスカーナとマルケの編も合わせて在庫がなく、アマゾンでもプレミア付きでなかなか入手できないと読者の方からも問い合わせがあります。そこで、このブログで再びシチリアを歩いてみましょう。

パレルモの市庁舎前広場とプレトリア噴水

シチリアは紀元前より様々な民族と文化が交差した島で、タオルミーナ、カターニャ、シラクーサ、アグリジェントなどがある東側はギリシャの影響が強く残り、州都のパレルモやチェファルー、マルサラ、シャッカなどがある西側はアラブやノルマンの文化が色濃く残っています。フェニキア人やギリシア人が到来する以前からもシカーニ人やシクリ人などの先住民族がいました。

ローマ人はシチリアを穀物倉庫のように帝国の食料供給の大地として統治してきました。ゲーテが「シチリアの大地の豊かさは６月までに全ての農産物の収穫を終えてしまう」と書いているほどで、その大地の豊かさを求めて、ローマのみならず、ノルマンやゲルマン、フランス、スペインと様々な民族と国家の支配を受けてきました。それだけに、多様な文化がシチリア各地に興味深い足跡を残していて、飽きることのない旅を楽しませてくれるのです。

今やイタリアを代表する農産物であるワインやオリーブはギリシア人が、パスタや現代では北の特産と言われている米はシチリアに上陸したアラブ人が伝え、イタリア半島に渡り、それがまたヨーロッパにも広がっていきました。ギリシア人はシチリアをエノトリア・テルス、すなわち、ワインの大地と称したほどですから、ギリシア人が移植したネロ・ダヴォラ種やインゾリア種など多種の葡萄から作られる魅力的なワインがあります。

パレルモのサン・ジョヴァンニ・デリ・エレミティ教会

ワインと並び、オリーブオイルもトラパニ周辺のノチェラーラやラグーサ周辺のトンダ・イブレアなどとても美味なオリーブを生産しています。また、アラブの影響が残る料理も魅力的で、トラパニの魚介のクスクスやお米が素材の丸いコロッケ、アランチーニなど海の幸、大地の恵みがあればこそ味わえるものがふんだんです。

初めてシチリア島に上陸したとき、潮風と太陽から沖縄に似ているなと思いました。平均気温３２度、常に風速６メートルくらいの潮風が吹いているからです。もっとも、沖縄には一度しか行ったことがありませんが、シチリアにはもう６，７回は行っています。シチリア人曰く、この島はギリシャ的な東側とアラブ的な西側では人々のメンタリティも違うそうです。確かに、人をもてなす親しみ易さはアラブ的な西にあるように感じます。東側の大都市、カターニャの人はシチリアは島国だけど、自分たちはギリシャ的な文化を素地にしてインターナショナルな精神を持っていると言います。

シチリアを周遊したら、そんな都市ごとにことなる人々のメンタリティの違いにも興味を持って歩いたら面白いと思いますね。おしなべてイタリアは風土の違いで人々の個性の違いも明確に出るところですから、建築や美術ばかりでなく、土地の人たちとの交流があって初めて旅も楽しめるのだと思います。

さて、まずスタートはパレルモですが、州都だけに見所も豊富です。中でも１２世紀に建てられた大聖堂や赤い丸屋根がエキゾチックな雰囲気を漂わせるサン・ジョヴァンニ・デリ・エレミティ教会などノルマンの時代の建築は圧巻です。また、パレルモ市庁舎があるプレトリア広場の噴水はルネッサンス時代にフィレンツェの彫刻家が作った大噴水があります。その向かいにあるホテル、デル・ソーレはかつてアメリカの世界的な歌手で俳優のフランク・シナトラがアメリカ・マフィアのボスの命を受けてコルレオーネのボスに面会を求めここに宿泊したというエピソードが残るところ。

マッシモ劇場

チェファルー遠望

チェファルーの大聖堂

マフィアを有名にした映画「ゴッド・ファーザー」のラストシーンを盛り上げた舞台がマッシモ劇場です。その他、パレルモにはリバティー様式の装飾が美しいホテル、ヴィッラ・イジェアや膨大なワインを誇るエノテカ、ピコーネなど眼も舌も満喫させるものがいっぱいです。

チェファルーの海岸

パレルモから是非訪れたいのがチェファルーです。サファイア・ブルーやエメラルド・グリーンの美しい色彩の変化を見せるティレニア海を望む町で、大聖堂はノルマンのルッジェーロ２世によって建てられました。南国的な明るい雰囲気を漂わせる建築と内部のビザンチン様式のモザイク画の装飾も他の教会に比べとても明るい光に満ちたもので、アッシージのサン・フランチェスコ大聖堂やヴェネツィアのトルチェッロ島にあるサンタ・マリア・アッスンッタ大聖堂とならんで大好きな教会です。

チェファルーは細い路地が碁盤目のように交差し、それがまた斜面に作られていて南国的な素朴で明るい雰囲気とあいまって町歩きも楽しく、美味しい魚介料理のレストランやアラブ風料理の店、ジェラートがとても美味しいカフェ・バールなどパレルモから日帰りで楽しむだけでもシチリアに来たら必ず行きたいところですね。町を見下ろす丘に登ればシカニ人の築いたディアナ神殿やスペイン人の城跡があり、ここから一望するティレニア海の美しさは生涯忘れられないものになるでしょう。

チェファルーの浜辺

チェファルーの入り江で

海を臨むリストランテ Al Porticciolo（チェファルー）

細い路地の迷路

イタリアの都市を歩いていて一番おもしろいのは歴史的な旧市街の迷路のような路地 ですね。構造を迷路とする理由のひとつに外敵が侵入したときにかく乱させるという目的がありますが、ヴェネツィアの迷路は小さな島々を橋でむすび、少ない土地に建物を増やしていく間に細い路地が蜘蛛の巣のように出来上がっていったものもあります。入り組んだ路地を右に曲がるか、左に曲がるかで開ける視界の変化を楽しんだり、このガッリポリのように、狭い路地に立派なバロック調の装飾を施したファサードの大聖堂があって感動したりします。

路地から垣間見る壁はモダンアートのようだ

Ｆｉａｔ　５００が似合う路地

やはり古びたものがよく似合う町

路地から海が見える

島から眺めた新市街、ボルゴ地区

路地に差す午後の日差し

かつて油絵を描いていた頃、イタリアやフランスの建物の壁面に強く引かれたことがあります。パリを描いたユトリロや佐伯祐三の作品を見てはヨーロッパの都市に憧れたものでしたが、訪れてみるとなるほど、このままキャンバスに描き移しても立派な作品に見えそうな壁面をあちこちに発見します。また、カトリックの信仰厚いイタリアでは路地が突き当たる正面は辻のところに聖母やキリスト、あるいはサン・フランチェスコやサン・アントニオを祀った祠がありますね。近年はパードレ・ピオという病を治したりする奇跡の力があると信じられている神父の像もよく見かけます。

アーチを潜り住宅の中庭に

バルコニーの奥に壁画が見える

建物に囲まれた中庭から見上げた青空

聖アガタを祀る大聖堂

イタリアの路地歩きでは猫にもよく出会います。野良猫一匹住めないような町は人間だって味気なくて住みたくはないでしょう。昔の東京では野良犬もよくいましたが、今は皆無。野良猫だってどこかしらびくびく必死に生きている感じですが、イタリアの野良猫はのんびり、ゆったり、気ままな日々を満喫しているようです。そんな野良猫の後について行くと、せっせと手仕事をしている職人さんの工房に行き着いたり、またまた面白い出会いと発見があったりするのです。古代ギリシア時代には"美しい都市”と呼ばしめたガッリポリですが、現在のイメージは鄙びた雰囲気の漁港や庶民の生活臭が漂う路地裏が魅力ですね。ですから、前回紹介したジェラテリアのような、あまり大都市のスタイルをコピーしたような店はないほうがいいのですが、どうやらこの街も時代の趨勢にはかてず経済的な発展を目差して変貌しつつあるようです。

獅子と聖母が守るバルコニー

町のいたるところに祠がある

葦を編んで籠などを作る工房

小さな漁船が並ぶカンネートの入り江

ブーツのような形のイタリア半島のちょうど突き出た踵の内側のイオニオ海沿岸に"美しい町”と呼ばれたガッリーポリがあります。ガッリが美しいという意味で、ポリは町を意味するギリシア語。ターラントに大都市を築いていた古代ギリシア人が拓いた植民地で、元々のギリシア語名”カレ・ポリス”がガッリーポリとなりました。レッチェからオトラントなどを観光してのんびりと訪れるにちょうどよい位置にありプーリアを旅する時には必ず訪れることにしています。

まだ、真新しいジェラテリア

ミラノやローマのジェラテリアを思わせる店内

建物の壁も塗り替えられモダンなピッツェリアになった

町の作りはシチリアのシラクーサにも似て、ボルゴ地区という碁盤目のように整備された新都市ボルゴ地区とその先にある小さな島が橋で結ばれています。東京の月島と佃島の関係を思い浮かべたりしますが、この小島が旧市街でギリシア時代からの歴史を重ねています。周囲をゆっくり歩いても３０分程度で回れる大きさで北側に大きな港があり、橋の南側にもおもちゃの船のような漁船がならぶ小さな入り江があるほか、西側にも防波堤で囲まれた小さな漁港とプリータと呼ばれる入り江があります。南側のディアス海岸の防波堤から下を覗き込むとイオニオ海の波が打ち寄せる岩礁が続き、なんとそこにはたくさんの野良猫が住処としていました。

こんな可愛い漁船で漁をする

イオニア海が光るディアス海岸を歩く

ディアス海岸の岩礁

ディアス海岸の岩礁にはのら猫たちが住み着いている

北側の港には大きな船が停泊できるし、大型の観光バスが何台も駐車できる広いスペースがあり、私が訪れた春先はまだバカンスシーズンではないので少年たちがサッカーを楽しんでいました。その駐車場から上の道路に上がると”Ａｌ　Ｐｅｓｃａｔｏｒｅ”というレストランがあり、地元の料理が町で一番旨い店だと教えてくれました。ウニのスパゲッティ、日本ではヒメジと呼ばれるトゥリッリャやスズキの塩焼きを食べましたが、新鮮な魚はどこで食べても旨いのが当たり前です。正直に言えば、ウニは日本の方がはるかに旨いと思います。

小島の先端の家

Ｂｕｏｎ　Ｇｉｏｒｎｏ！(こんにちは）

これまでにも３，４回訪れていますが、今回は真新しいジェラテリアや今まで存在にも築かなかったトラットリアが建物ごと壁を塗り替えモダンな店に変身しているのに驚きました。ことにジェラテリアで働いている娘たちはミラノやローマの店で見かけるようなおしゃれなユニフォームに身を包み、かつてのガッリーポリのイメージが変わりました。真夏にはきっとイタリア国内や海外からの観光客で店先のテラス席も賑やかになるのでしょう。

港の駐車場でサッカーを楽しむ少年たち

美味しいと評判のＡｌ　Ｐｅｓｃａｔｏｒｅ，地元漁師推薦

トゥリッリャ

スズキ

今回はシチリアの話を書こうかと思ったのですが、2月19日は僕が大好きなイタリアの俳優、マッシモ・トロイージの”誕生日” なので、彼にちなんだ島を紹介します。マッシモ・トロイージは1953年2月19日にナポリで生まれました。日本では『イル・ポスティーノ』 という映画が良く知られていますが、マルチェッロ・マストロヤンニと父子を共演した『バールに灯ともる頃』や日本では未公開の映画でロベルト・ベニーニと共演の『Non ci resta che Piangere（もう、泣くしかない）』 (1985)などがあります。『イル・ポスティーノ（郵便配達人）』は1994年の9月にイタリアで公開され、日本では1996年の4月に公開されましたが、フィリップ・ノワレ演じるチリの詩人、パブロ・ネルーダが住む島で詩人と彼に世界中から届く手紙の郵便配達の青年との交流の物語で、やがてその青年も詩人になるという、とっても素敵な名画です。その郵便配達を演じたのがマッシモ・トロイージでこれが残念ながら遺作となりました。僕が生まれたのが1952年2月29日ですから、マッシモとはひとつ違いなんですね。彼が元気だったらきっとイタリアで会っていたと思います。ちなみに、パブロ・ネルーダは一度も祖国、チリを出たことがないそうですから、この島に住んでいたというのは映画上でのことです。

プロチダ島へようこそ！

　さて、その映画『イル・ポスティーノ』のロケに使われた島、プロチダですが、ナポリからフェリーに乗って30分くらいで着く周囲24Kmの小島です。日本の観光客はまずカプリ島、そしてイスキア島へ行くことが多いのですが、このプロチダ島も映画の舞台になってからはだいぶ観光的な変化しました。僕が初めてこの島を訪れたのは1987年の6月か7月です。山田昌宏という日本画家の友人を案内しつつローマからナポリ、アマルフィなどを回ってアッシージ、フィレンツェ、シエナ、ボローニャ、ヴェネツィア、リグリアのサンタ・マルゲリータやポルトフィーノ、カモッリなども訪れてからミラノ経由で帰国するというひと夏の大旅行をしました。その年はたいへんな猛暑で、フィレンツェのペンシオーネに泊まった時には、夜でさえ部屋の中でサウナのように汗がダラダラと流れ出て、おまけに大きな蚊がブンブンと攻撃してくるのです。1週間くらい滞在する予定でしたが、3泊でフィレンツェから逃げました。その3泊の間にもルッカやピサに行ったりして暑さを凌いでいました。

プロチダ島、コルティチェッラの漁港のながめ

　プロチダに行こうとしたきっかけは以前から『Bella Italia』という雑誌の特集で見た写真に惹かれていたからです。まさにこのブログでお見せする港の眺望がそれです。この入り江はナポリから島に到着したフェリーの港から反対側に島を30分ほど歩いて横断したところにあります。そうそう、このフェリーが到着する港はアラン・ドロン主演の名画『太陽がいっぱい』にも登場します。島に上陸するやいなや僕らは真っ先にこの漁港を目指しました。しかし、その道中の楽しいこと！　カラフルな建物の壁、塗られた色が風雨に曝され退色したり、車か何かで削られたり、まさに油絵のようでした。そこへ南の太陽が濃い影とのコントラストを作り、僕はすでに画家から写真家になっていましたが、連れの山田君と絵画的な町の美しさにすっかりうきうきした気分になっていました。山田君はイタリアはどんなに色彩に溢れた国かと期待して来たら、意外に褐色の建物が目立ち当初はだいぶ戸惑ったそうです。でも、この島やリグリア、ヴェネツィアのブラノ島ではしっかりとイタリア的な色彩を感じとったようで、帰国後は繊細ながら色彩が飛び散った作品を描き続けました。近年はその真逆にモノトーンと思えるような作品を発表しつづけているようですが、それでもその淡いモノトーンの奥には色彩と溢れる光を感じます。あの時のイタリアの光はまだ彼の心の奥で輝いているはずです。

コルティチェッラの可愛い漁船

　小さな車がなんとかすれ違える程度の坂道をどんどんと登っていくと教会の丸屋根が見えてきます。その左手には城のような建物が見えます。迷わず、とにかくその城の方へ登り始めると右手にはあの雑誌『Bella Italia』で見たのと同じ光景が目の前に広がりました。思わずワァ～っと歓声をあげるほどの美しさ。入り江にはまるでおもちゃの帆船を並べたように小さな漁船がいくつも停留していました。パステルカラーで色とりどりに塗られた建物は積み木を重ねたように島の斜面を多い、真夏の太陽に眩しく光っていました。心地よい潮風に吹かれながら小一時間もその眺めを楽しみ、ようやく港へと降りました。浜辺では漁師たちが網の手入れをしたり、船大工が家の下のガレージでペンキ塗りをしていたりと、漁村の生活の匂いがぷんぷんとしていました。船大工のヴィンチェンツォと知り合ったのもこの時で、以来、4、5回は訪れていますが、その度に彼に会います。ブログに掲載している写真は1987年から90年初頭のもので、ヴィンチェンツォの頭はますます輝きをましましたが、港には輝きを失いつつある部分もあります。

プロチダ島、コルティチェッラの漁師家族

　あの映画の後、この島もどんどんと変わりました。 90年代の初めまでは行く度に出会えた漁師の家族もこの入り江が観光地化されていくと別の入り江に移り住むことになり、町にはバールやレストラン、近年はホテルまで出来てすっかりイスキアと変わらないようになってきました。それでもまだ素朴な風合いはカプリやイスキアよりはあるでしょうか？　でも、それもまた時間の問題でしょうね。近年は時間がゆっくりと進むのが魅力だったイタリアにも国際資本、グローバル化の波は強く押し寄せ、なんでも金が物差しの国に変わりつつあります。イタリアの魅力の大きな要素だった何にたいしても大らかだったことが年々薄れていくと感じるのは僕だけでしょうか？　イタリアという国は日常そのものが映画のような魅力に溢れた国なのです。それが映画の中だけになったら、それこそ、Non ci resta che Piangere! ですね。

プロチダ島の静かな昼下がり

プロチダ島の赤い家と黒猫

イタリアを旅するにはどの季節が一番いいですか？という質問をよく受けます。訪れる場所にもよりますが、年間、押しなべてお勧めできるのが3月から6月上旬あたり、つまり早春から初夏ですね。この時期、僕は毎年、オリジナルのツアーを企画してあまり多くない人数でイタリア各地を訪れます。今年は3月24日から4月1日まで9日間の旅を企画しました（問い合わせ：（デル・ソーレ・イタリア／電話：03-3401-6130　E-mail：italia@fortuna.ne.jp）。訪れる町はファサーノ近郊のアグリトゥリズモに泊まりながら、アルベロベッロやオストゥーニ、マルティーナ・フランカなど家々の壁が漆喰で白く塗られた白亜の都市群や南のバロック美の町として知られるレッチェ。そして隣の州、バジリカータにある世界遺産の洞窟住居群の街、マテーラです。また、途中、マテーラとターランとの間にあるカステッラネータというところで名門ワイナリーも訪ねて、プーリア特産のプリミティーヴォやネグロアマーロのワインもたっぷり味わいます。

　プーリアはイタリアでも最大と言われる農産物の豊かなところで、オリーブの生産高もイタリアで一番、新鮮な野菜や肉の料理はもちろん、アドリア海に面した州なので、魚介の美味しさも素晴らしく、グルメには絶対にはずせないところですね。オレキエッテという耳たぶのようなパスタを真っ赤に熟したトマトソースに爽やかなバジリコの葉をちぎって添えただけのシンプルなパスタが格別に美味しく感じられるし、最近、日本にも入ってきたブッラータというチーズ、これはモッツァレッラの中に生クリームを入れた鮮度が命のとてもクリーミーなチーズですが、これもプーリア特産です。ターランとのムール貝もイタリアでは有名ですし、生ウニもプーリアは有名な食材ですね。そんな美味しい料理とワインを味わいながら、アドリア海沿岸に細長く伸びたこの州の端から端まで旅するのはやっぱり春が一番です。

　このブログでは以前にもプーリアを紹介していますが、僕が一番好きな街はオストゥーニですね。歴史を遡れば千年前にギリシア人が築いたのが始まりと言われていますが、初めてこの町に鉄道で着き、小さな駅舎からオリーブの森の向こうの丘に積み重なる白い家々の光景は今までにない感動を覚えました。東京も先週、少しだけ雪に覆われましたが、雪に覆われた白い風景はとても美しいですよね。初めて見たオストゥーニの町は全体が白い角砂糖を重ねたような感じで、あたかも雪に覆われた町並みを見るかのようでした。それがまたプーリアの抜けるような青空、海原のような緑のオリーブの森の間に輝くように見えたのです。大都市の市内バスと同じ色ですが、サイズはミニの巡回バスに乗って市内へ向かいます。オリーブ園を囲む石垣の間の道をゆるやかに登るにつれ、白亜の石壁がだんだんと迫ってきます。やがて、バスはやっと通り抜けられる細い道を抜けて市内に入りました。窓の外を見るとバスはもちろん小型の車すら通れないような細い路地がいくつもあります。後でホテルに荷を降ろしてから市内を散策してみると、これらの路地は町の下から渦巻き型に上っているメインの通りから枝状にいくつも作られ、それがまさに迷路を構築しているのです。大きな建物の下はアーチになったり、トンネルの中で三方に分かれていたり、とても複雑でどんなに歩いても飽きることがありません。もちろん、写真に撮るのにこれほど楽しいことはありませんでした。

オストゥーニ遠望

オストゥーニの迷路

オストゥーニの大聖堂の薔薇窓

ロコロトンドという町も丘の上に作られた町で、周囲はオリーブと葡萄の畑に囲まれています。外からの町並みは王冠のように城壁が円形に築かれていますが、ロトンドは丸い、ロコは場所を意味する言葉で、すなわち”丸い場所”というのがこの町の名前です。この町で作られるヴェルデーカ種とビアンコ・ダレッサーノ種から作られる白ワインはDOC認定でプーリアを代表する優秀なワインです。

ロコロトンド、バスの車窓から

ロコロトンドの街で

　そのロコロトンドからアドリア海沿いにずっと南下したちょうどブーツの形をしたイタリア半島の踵の底にある町がオートラントです。海はギリシアと向かい合うイオニア海に面し、その水の青さはモルフォ蝶の翅のようです。この町の大聖堂はプーリア州で一番、ロマネスク調のシンプルなファサードからはその大きさは感じないでしょうが、内部がまた素晴らしく、床には”生命の木”と命名されたモザイク画に覆われ、また見上げる天井も重厚にして繊細な装飾が施されています。

オートラントの大聖堂

オートラントの大聖堂内部

オートラントの海

　ロコロトンドから北へ少し行ったところにファサーノという町がありますが、この町も市内には白漆喰の壁の家々で構成されています。オストゥーニと同じく町はオリーブの林に囲まれた丘の上にありますが、この辺りの地形の特徴である石灰岩の大地のあちこちに大小の洞窟があり、ビザンチン時代に隠遁修道士たちが描いた壁画が残っていたりします。

ファサーノ近郊の洞窟

ファサーノ近郊の洞窟壁画１

ファサーノ近郊の洞窟壁画２

　この地方ではマッセリーアと呼ばれる荘園が多く見られます。そのマッセリーアを観光客が宿泊できるように活用したアグリトゥリズモがとても人気でイタリア人ばかりでなく、世界中の人々が利用しています。素朴で泊まるだけの設備のところもあれば、立派なレストランもあって美味しいプーリア料理を味わえるところもあります。3月のツアーでも始めの3泊をファサーノ近郊にある“サラミーナ”というアグリトゥリズモに宿泊しながら周辺の都市巡りを楽しみます。このマッセリーアは17世紀の貴族、サラミーナ家のものだったのを現在のオーナーが受け継ぎアグリトゥリズモとして運営しているもので、オリーブオイルなどの農産物を生産し、また宿泊客も買うことが出来ます。また、広々としたレストラン設備もあり、郷土料理の講習会やオーナーの趣味でもある音楽会も開催されるなど、文化的な活動にも役立っています。

マッセリーア・サラミーナ

プーリアの新鮮野菜

マッセリーア・サラミーナ付近で

皆様、 新年明けましておめでとうございます。

昨年はこのブログをまとめて「イタリア好き」を発刊することができましたが、夏以降、いろいろと多忙なことが続き、更新が滞りました。今年も忙しさには変わりないのですが、あまり間が空かないように努めますから応援して下さいね。

さて、 今年最初の話題は”ローマの松”です。ローマの松と言いますと、ボローニャ出身の作曲家レスピーギの交響曲がありますね。各楽章ごとに「ボルゲーゼ荘の松」、「カタコンブの松」、「ジャニコロの松」、「アッピア街道の松」とタイトルがつけられた詩情に溢れた作品です。作曲されたのは１９２４年１２月、今から８４年前で、レスピーギはこの他にも「ローマの噴水」、「ローマの祭り」とローマをテーマにした交響詩を作曲し「ローマ三部作」として知られています。古代ローマの神話の世界や様々な情景を松というシンボリックなテーマから色彩と光に溢れた楽曲に仕上げています。
　

僕が初めてイタリアの大地を踏んだのもローマで、この古代都市のそこかしこに聳え立つ大きな松はとても印象深く、ローマと聞くと何よりもこの松の独特な形が眼に浮かびます。傘松とも呼ばれ、世界に分布する数百の松の種類の中でもイタリア傘松はシチリアから南仏、スペインと地中海沿岸によく見れる松です。僕がローマで一番気に入っているのがフォロ・ロマーノを見下ろすファルネーゼ庭園の上がり淵にある２本の松です。３本の柱が美しいウェスパシアヌス神殿の背景右手にもよく見えるこの松は高さが２０メートルはあります。傘松は最高２５メートルにもなるそうですから、このフォロ・ロマーノの松もかなり立派なものですね。

また、トラヤヌス市場の松並木のところにはローマ皇帝、シーザーの像が立っていますが、この彫像もローマの松との組み合わせでよりローマ的な風景を構成していますね。この松のあるローマの風景を見ていると初めてイタリアに行った７７年の夏の太陽や風の香まで思い出すことができます。 あの大きな松には父親のような風格がありますし、もしも僕が生まれ変わって次なる命を授かることができるなら、ローマの松になって数百年、数千年をこの永遠の都とともに生きてみたいですね。

そうそう、この松の松ぼっくりは赤ちゃんの頭くらいに大きくて、種も大きいから、これでジェノヴェーゼ・ソースのパスタを作るととても濃厚で美味しいですね。黒い墨を塗ったような硬い種の殻をかなづちや石で叩いて割ると、中から白い実が出ますからそれをすり潰して、バジリコの葉と一緒にオリーブオイルでペースト状にするわけです。ローマの郊外を歩いているとバジリコやルッコラ（ローマではルゲッタと呼ばれますが）やこれから春先はプンタ・レッラという水菜に似た野草を摘むことができます。イタリアで永住するとしたら、やっぱりローマですかね。

ナポリ民謡には日本で知られる歌がたくさんありますが、ローマにも素敵な歌があります。Roma, non fa la stupida stasera. ローマよ今夜は野暮をしないで、という歌は小野リサさんがカンツォーネを歌ったアルバムに入っていて僕のお気に入りです。ローマから日本に帰るときにはいつもＡｒｒｉｖｅｄｅｒｃｉ　Ｒｏｍａ、ローマよまた会いましょう、と歌いながら空港へ向かいます。もちろん、トレヴィの泉には毎回コインを投げ入れて。

では、みなさん、今年もよろしくお願いします。

黄昏時、夕陽に染まるナヴィリオ運河を行く遊覧船。船尾にはダ・ヴィンチの肖像が描かれています。

いつもブログをご愛読頂いている皆様、新年明けましておめでとうございます。
イタリアではクリスマスから1月6日のエピファニア（Epifania)と呼ばれる祝日までが冬のバカンス期間ですね。エピファニアはベファーナ（Befana)とも呼ばれますが、東方よりイエス・キリストの誕生を祝うために3人の博士がやってきて贈り物をした日にあたります。

（左）ナヴィリオには石の橋、鉄の橋が掛かり、そこから運河を眺めるのもよし、水面に影を落とし、運河の風情をより醸し出しています。　（右）橋の欄干の上で本を広げているカップル。橋はゆったりとした時間を過ごせる憩いの場でもあるのですね。

イタリアではクリスマスに贈られたプレゼントをこの日に開けるという伝統がありますが、最近はどうでしょうか、子供達などは待ちきれなくて、もらったその日に開けてしまうようです。ベファーナはもともと北イタリアの土着信仰から生まれた魔女で、やはりサンタクロースのようにエピファニアの前日に子供たちにプレゼントを届ける役目をします。日ごろの行いが良くない子には炭が届けられるとも言われます。

ナヴィリオ運河の脇には戦後もしばらく使われていた”洗濯場”も残されています。

最近はお洒落なレストランやワイン・バーが増えて、人気が高まっています。

（右）夜の営業時間まで外のベンチで一休み？お腹がものすごく立派なおじさんは店の主人かシェフみたいです。　（左）ナヴィリオ界隈は芸術家が多く住んだり、ギャラリーやアンティークショップが点在します。毎月、最後の日曜日には骨董市も開かれます。


そのエピファニアが過ぎるとイタリアも本格的に動き出します。僕のところもにわかにイタリアからのメールが増えたりして、バカンスで海外旅行やスキーから戻った友人たちの便りや、今年も4月にヴェローナで開催されるワイン博、ヴィニタリー（VinItaly)の案内などが毎日のようにやりとりがあります。ミラノの近郊の町、ライナーテに住む友人、グラツィアーノからは年明け早々に電話もあって、ミラノの空は灰色で毎日寒いと言っていました。



（右）カフェやワイン・バーなどは6時頃から店を開けますが、1，2時間はハッピーアワーなるところが多く、開店早々、けっこうお客さんが来ています。　（左）ルカとアンドレアというまだ若い男性が共同経営しているカフェ・バール、ナヴィリオに行くと必ず寄る店です。


僕はこのところ下北沢や恵比寿界隈のワイン・バーをハシゴしたりしていましたから、ミラノの友人の声を聞いたら途端にナヴィリオ運河のワイン・バーを思い出したりして、早くイタリアに行きたいと思いが募り始めています。
レオナルド・ダ・ヴィンチが設計したと言われているナヴィリオ運河は2年ほど前に水を全て抜き取って、だいぶ時間を掛けて水底の清掃と護岸工事が行われ、去年の秋に行ったらようやくその工事も終わり再び水が引かれていました。
また、初めてこの運河を往来する観光遊覧船を見ました。これはナヴィガミラノ（www.navigamilano.it)というサイトで案内されていますが、５５分間の遊覧で１５ユーロだそうです。
僕は人生の半分は運しだいと思っていますが、レオナルド・ダ・ヴィンチは手記の中で「幸運を掴むのなら前髪を掴みなさい。なぜならその後ろは禿げているから」というのがあります。天才ダ・ヴィンチもまた人生は、運河、いや運が良ければより楽しく生きられると思っていたのでしょう。彼の手記にはいろいろと“はげみ”になることが書かれていますから、新年の始めにちょっと読んでみるのはいかがでしょう。



（右）ナヴィリオで飲むときミラノの写真雑誌、Il　Fotografoの編集長のサンドロがいつもの相棒です。　（左）夜も深けると、運河沿いには熱々のカップルが目立ちます。もっとも、これはまだ暖かい昨年の9月に撮ったものですが。


手記にはまた、「酒は日に何度も、少しずつ」とも書かれています。暮の忘年会から、お正月、新年会、そして新刊書「イタリア好き」の出版記念パーティと飲む機会が連続していますが、ダ・ヴィンチの言葉は勇気を与えてくれますね。では皆さん、今年もどうぞよろしくお願いします。乾杯！

ヴェネツィアを訪れると道行くたびに「ゴンドラ、ゴンドラ」と言う呼び声を耳にします。何度も通っている間に帰国してもその呼び声が耳に残り郷愁を覚えます。 ヴェネツィアにゴンドラは無くてはならない関係です。他にも様々なスタイルの船が運河やラグーナ（潟）を行き交い、それを眺めているだけでも楽しいものです。ゴンドラに乗ったときの低い目線から眺めるヴェネツィアもいいものです。ゆったりと櫂が水を掻く音を聞きながら橋を潜り、古びた館の壁をすれすれに通り過ぎ、大運河からサン・マルコ教会やドゥカーレ宮殿を眺めた時のヴェネツィアならではの晴れやかな光景は生涯忘れられないものになるでしょう。また、日常的には運河の対岸を往来する渡しのゴンドラもあり、これは僕もしばしば利用します。
ゴンドラは観光用だけでなく庶民と足として渡し舟にも使われている。

輸送量からしても最も利用されるのが水上バスでしょうが、いつも観光客で超満員ですし、ヴェネツィアでは観光客と住民とは料金が驚くほど違うので、迷路のような道を覚えたら歩いた方がいい時もあります。しかし、サンタ・ルチア駅からヴァポレットと呼ばれる水上バスに乗ってサン・マルコまで大運河を往復すると、ヴェネツィアの代表的な建物のほとんどを観賞することもできる楽しみもあります。

（左）観光客もヴェネツィア人も最も利用するのが水上バス。今ではディーゼルエンジンで動くが、かつては”蒸気船”だったので、未だにその名前”ヴァポレット”と呼ばれている。
（右）様々な業種の輸送に多く使われているタイプ。
マスカレータという女子の競艇用のボートで、浅瀬のラグーナ（潟）に適したスタイルをしている。

ヴェネツィアを歩いていていつも気になる店がサン・ポロ広場とティントレットの名作が多くあることで有名なサン・ロッコの間にあります。小さなショーウィンドーには精巧に造られた様々な船のモデルが飾ってあります。自分で組み立てて楽しむキットもあります。船が好きな人なら必ずやひとつ、ふたつ買って帰りたくなるものです。僕もふたつほど買ったことがありますが、そのモデルを作っているのがヴェネツィアの船の研究の第一人者として知られるジルベルト・ペンツォ氏です。

（左）ジルベルト・ペンツォ氏のショールーム（右）ショーウィンドーに並べられた各種船舶のモデル
１９５４年にヴェネツィアの隣の漁村、キオッジャで船大工の家に生まれたペンツォ氏は幼少から船に関心を持つように育ってきました。しかし、時代の流れにしたがい、昔ながらの木造の船が減り、ファイバー製の現代的な形のボートが増え、また環境や産業の変化にともない、ヴェネツィアやキオッジャの人口も減少してくると必然、伝統的な船を使っていた漁師や船乗りたちも少なくなり、船も消えていきます。

そんな状況を見てペンツォ氏はヴェネツィアの伝統的な船の文化を後世に残したいと、船の修復や再現に情熱を注いでいます。船に関する著作も多く、世界的に高く評価されています。最近の著作は水上バス、ヴァポレットについて書いた本です。ペンツォ氏は「ヴァポレットはそんなに伝統的な古いものではないが、やはりこんな形の船はヴェネツィアにしかないもので、形もなかなか美しいものだと思う。そうだろ？」と言いました。その通りですね。

（左）トポと呼ばれる漁業用の帆船で、ペンツォ氏の生まれたキオッジャの漁師が使用していた。手にしているのはサンピエロータで１本マストの帆を張ることも出来る。黒いゴンドラの手間にあるのもサンピエロータのモデル。
（右）ペンツォ氏のショールームに並ぶ数々の著作。窓際に並んでいるのはゴンドラの櫂を置くフォルコラで、その美しい形から置物として所望する人も多い。ペンツォ氏はフォルコラの小さなキーホルダーを作って売っている。

ヴェネツィアは千年も昔から海洋国として発展しましたから、当然、造船にかけても一流の伝統を持っています。ラグーナという浅瀬で利用されるため船底がほとんど平らになった構造の船が多く、ゴンドラもそうです。ゴンドラはゴンドリエ（船頭）が船尾の片側に立って漕ぐために、左右非対称の船体にしてバランスが取り易く造られています。とても美しい形ですが、建造には伝統に裏打ちされた高度な技術が必要です。かつてはヴェネツィアにいくつかあったスクエーロという造船所も今ではサン・トロヴァーゾ教会の近くの一箇所になってしまいました。ペンツォ氏が造るモデルにはすでにヴェネツィアから消えてしまった形の船もあります。そのような船も古い文献などを調べ、精密な図面を起こして再現します。地球温暖化による水位の上昇でヴェネツィアがいつの日か沈む日が来るかも知れませんが、ペンツォ氏が研究しているヴェネツィアの船舶の文献とモデルは本物よりも末永く生き残ることでしょう。
ゴンドラの舳先にある櫛状の形は、一番上部がヴェネツィア総督の帽子の形で、その下にはヴェネツィアの７つの地区を表わしている。
スクエーロと呼ばれるゴンドラの造船所。ヴェネツィアで最も古い１７世紀から続くサン・トロヴァーゾの造船所をモデルにしている。

（左）今日のサン・トロヴァーゾのゴンドラ造船所。（右）ペンツォ氏が描いたブチントーロはヴェネツィア総督が使用する御用船。 マストの旗にはヴェネツィアのシンボルである獅子が描かれている。

ライナーテの町は昔から農業を主に反映していました。そのために今でも周辺にはカッシーナと呼ばれる農家が点在し、また町中にもカッシーナが残っているところもあります。ヴィッラ・リッタの他に目立つものと言えば、2，3の小さな教会があるのみで、町全体としては田舎の町といった風情ですが、ヴィッラの脇には運河が流れ遊歩道が作られていたり、ミラノから日帰りで散歩するにはちょうどよい規模の町です。住宅の中を散歩していたら、本格的な日本庭園の家もありました。また、最近はヴィッラに観光バスで訪れるケースも増えたり、高速からすぐ下りたところには大きなホテルも出来ていました。

館の内部は公共の施設として開放されています。

ライナーテ市立図書館もヴィッラ・リッタの中にあります。

現在、ヴィッラ・リッタは市の管理下にあり、公共施設として図書館やギャラリーもあります。グラツィアーノ紹介で副市長にも会い、僕は近い将来、このギャラリーで写真展を開催する計画があります。昨年はグラツィアーノと一緒にヴィッラ・リッタを紹介する小さな絵本を作りました。まったくのボランティアの仕事でしたが、その絵本はヴィッラを見学に来た子供たちに無償で提供されています。庭園や噴水の管理をしている人たちの多くも定年退職した人たちがボランティアで働いてますし、イタリアでは公園や美術館、博物館でこうしたボランティア活動が多く見られます。日本でも年金生活になったらどんどんとこうしたヴォランティア活動に参加すれば、定年後も新たな楽しみが生まれるでしょう。

かつては町のはずれにアルファロメオの本社工場もありましたが、町の佇まいは静かなベッドタウンです。

大都会、ミラノとは違った趣きがあるライナーテ。

町中を散策していたらこんな本格的な日本趣味の家がありました。日本人の観光客は歓迎されそうですね。

ライナーテに住む親友のグラツィアーノ・ヴィターレ。僕と一緒に作った絵本「ニコラ・サウロのあしたはやるぞ」（岩崎書店）など日本でも子供向けにたくさんの本を作っています。

2005年にグラツィアーノと作った”ヴィッラ・リッタ”の絵本。ヴィッラ・リッタで子供達に配布されています。

ミラノからマルペンサ空港に向かう高速A8号線で20分足らずのところにライナーテという町があります。13年前に東京で知り合ったグラツィアーノ・ヴィターレ(Graziano Vitale) というグラフィック・デザイナーで絵本作家の友人が生まれ住んでいる小さな町です。彼と出会わなければ決して行くことはなかった町だったでしょう。そんな日本ではまったく知られていないような小さな町でしたが、行ってみて驚きました。この町にはつい数年前まであのイタリアの名車、アルファロメオの本社工場がありましたし、今は日本でもよく知られているミントやチューインガムの工場もあります。しかし、僕が一番驚いたのは、この町にある”ヴィッラ・リッタ”という立派な庭園と館があることです。

ミラノの中心、コルソ・マジェンタには”パラッツォ・リッタ” という大きな建物があり、旧国鉄時代からイタリア鉄道の本社に使われていました。元の所有者はマルケーゼ・ポンペーオ・リッタという貴族でした。その貴族をたどっていくとミラノを支配していたヴィスコンティ・ボッローメオ家に行き着きます。ライナーテのヴィッラ・リッタはこのヴィスコンティ・ボッローメオ家のピッロ一世伯爵が1585年頃に建設した荘園です。正式名称は”ヴィッラ・ボッローメオ・ヴィスコンティ・リッタ（Villa Borromeo Visconti Litta) と言います。そもそもこの一帯は15世紀初頭からヴィスコンティ・ボッローメオ家の領地でワインを作るための葡萄畑と農家などが数多くありました。ピッロ一世はその内のひとつをヴィッラとして作り変えたのでした。

館の建造にはカミッロ・プロカッチーニやフランチェスコ・マッズッケッリといった当時の優秀な建築家、芸術家が起用されました。内部の装飾の手本になったのはトスカーナのヴィッラやローマの建築や庭園でした。しかし、この館に描かれているシンボリックな人物像などはルネッサンス時代でもフィレンツェやヴェネツィアではキリスト教的なテーマが主だったにもかかわらず、ピッロ一世はそうした特定の主教色を一切排除した、むしろ、古代ギリシアやローマ神話に近い、まさにルネッサンス的な自由な人間世界を表現しました。

また、ピッロ一世は当時、フィレンツェやローマのヴィッラにしばしば造られていた洞窟や噴水から案を得て、様々な仕掛けのある噴水庭園を造りました。近年、これらの館や噴水庭園の修復がほぼ完了し、人が歩くと水が噴き出る仕掛けが楽しめるようになりました。実はこれは当時からフォンタニエーレと呼ばれる人が水道の蛇口を操作して、宴会の来客などが庭園を訪れると水を出して驚かすというピッロ一世のユーモア溢れる遊びを楽しんでいました。ピッロ一世はなかなか遊び心が豊かな人だったようで、ある時、フォンタニエーレが蛇口をひねったとたんに、フォンタニエーレ自身がたっぷりと水を浴びる仕掛けも作って楽しんだこともあったそうです。そして、18世紀になってからも庭園には”ガラテアの噴水”などが造られ、19世紀にイタリアが共和国になってから所有者が2回変わりましたが1971年から市の管理となりました。
　
モザイクで飾られた歩道を歩くと突然、噴水が出ます。この先には円形の中庭にバッカスの噴水があります。

回転しながら美しい曲線を描く噴水。

子供達が手を叩くと噴水から水がほとばしります。

庭園には毎日のように近隣の幼稚園や学校の子供達が見学に訪れます。
　

洞窟の中にも様々な大理石彫刻と噴水の仕掛けがあります。

ガラテアの噴水の全体は円形に造られているが、これは世界を球体と捉えて象徴的に表わしています。

噴水の水はこのバッカスの噴水の後ろに見える搭の上に水が上げられて、そこから落ちる水力を利用していました。しかし、バッカスの噴水からはワインが吹き上がる仕掛けがあったと言われています。

ドイツのマインツで生まれたグーテンベルグが15世紀の中頃に活版印刷技術を発明すると、まもなくヴェネツィアが印刷と出版の中心地となりました。そこでは今日、出版業の祖と言われるようになったアルド・マヌーツィオが活躍していました。当時のヴェネツィアの民主的な政策は言論においても自由な気風があり、ローマ法王庁の検閲もあまり効力を持たなかったからです。

絵葉書やカードといっしょに貴重なアンティークの版木が壁一面に飾られています。棚の上には古いワインのボトルまで。お好みはピエモンテのバルバレスコのようです。

アルド・マヌーツィオが印刷工房と出版社を持っていた建物が今でも、サン・アゴスティン広場に残っています。当時のマヌーツィオの出版業は知識階級の富裕な貴族がスポンサーとなって注文された本を印刷し、スポンサーには必要数だけを納めれば、あとはマヌーツィオが何部刷って売ってもよいシステムでした。最初はギリシア哲学や宗教関連の書物が主体で、本がとても貴重な存在だった頃でしたから、スポンサーも贈答用に作ったものでした。マヌーツィオは徐々に小説や庶民でも受け入れられる料理本なども出版しました。マヌーツィオの本が売れた理由は本の内容の他に、それまでになかった持ち運べるサイズで作ったことも功を奏しています。そのために活字の発明、そして今日でも通用している”イタリック体”などが誕生しました。
ヴェネツィア本当とリド島の間にサン・ラザロという小さな島があります。18世紀の初頭からそこにはトルコでの迫害を逃れてきたアルメニア人の修道院が設立されました。彼らはそこに印刷所を創設し宗教書や学術書を印刷していました。その印刷所は20世紀まで続いていましたが、ヴェネツィア本島にはそこで少年時代から修行をしていたジャンニ・バッソが昔ながらの活版印刷の小さな工房を続けています。

僕がジャンニと出会ったのは1987年の夏で、友人とガラスの島、ムラノやレース網と漁師の島、ブラノに行こうとして、船着場へ向かっている時でした。細い路地を歩いていると窓にアンティークな雰囲気のイラストが描かれた名刺が並んでいました。中からは印刷機の音がガチャコン、ガチャコンと聞え、覗き込むとジャンニが笑顔で、どうぞ入ってと言ってくれたのです。印刷インクの匂いが立ちこめる工房に入ると、壁中にエエッチングの絵画や印刷見本の名刺、蔵書票などが並び、食い入るようにそれらを見つめていました。

ヴェネツィアの風景絵画をモチーフにしたエッチングの原版。

蔵書票などに使われる伝統的な絵柄の原版。

精緻な描写のエッチング作品。

これは”Eｘ　Libris”、蔵書票です。

ジャンニがサン・ラザロで働いていたのは1969年、彼が15歳の時から今の工房を開くまでの15年間、30歳の時までです。工房には1800年代に作られた印刷機が2台、3台、所狭しと並んでいます。壊れたら修理も自分でやる。現代的なものはアンティークなラジオから流れる音楽やニュースだけ。頑固に活版印刷の技術を守りつづけています。名刺も一枚づつ手で刷ります。そんな彼の姿勢から生まれた名刺にはいつのまにか世界中にファンが生まれ今では日本人の注文も少なくありません。
100年以上も昔の印刷機。

小さな名刺の紙を一枚づつ手で置いて刷っている。

路地の名前が工房の壁の上に書いてある。

今では貴重な歴史的遺産となった古い印刷原版を見せながら、これが僕の宝物だよといいます。そして僕のデジタルカメラを指差しながら、「ここにはデジタルなものはひとつもない。携帯電話も持たない。毎日、毎日僕は同じことを続ける。でも、毎日が違って感じるし、新しく感じる。この仕事をやってけるのは幸せだね。」と語りました。スタンパトーレ、ジャンニ・バッソ、彼のところでは、会うたびにいつも日本では忘れかけてしまうような気持ちを思い出すことができます。
自分の生き方に自信を感じる顔。

木彫りのグーテンベルグの肖像の前に立つと嬉しそうな笑顔になった。

嘘つきはドロボーの始まり、なんて昔からよく言われていますが、人間の心理として、何かまずいことがあると、つい嘘をついてしまう、あるいは誰しもが他人には言えない秘密のひとつやふたつはあるので、そのことに触れられると嘘を言ってオトボケになります。嘘も方便、などという故事があるくらいですから、嘘が常に悪いことではないというのは、たぶんイタリア人でも同じでしょう。アメリカ映画『ローマの休日』で有名になった、サンタ・マリア・イン・コスメディン教会にある「真実の口」、実は古代ローマ時代のマンホールの蓋だったとも言われていますが、中世から、この顔の口に手を入れて、嘘つきならば手を噛み切られるという伝説がありますが、どうやら当時は男女の不貞を確かめるところだったようです。”恋泥棒” などという言葉もあるくらいですから、男も女も嘘で相手を騙して、アバンチュールを楽しむなんていうことは昔からの常套手段ですね。
さて、その”泥棒” ですが、イタリア語では”ラードロ” と言います。イタリア語でもやっぱり”泥”がつくんですね。昔から”イタリアの泥棒、スリ、置き引き、引ったくりの被害にあったエピソードはたくさんあります。日本人のツアーコンダクターの女性が引っ手繰られたバッグにしがみついて泥棒の車に引きずられ命を失ったという悲しい事件や、バカンスから家に帰ったら目ぼしい物のほとんどを盗まれていたという事件もありました。盗むときにドアやタンスまで壊されて、後の修理が大変だからと、バカンスに出るときに封筒に現金を入れて「泥棒様、どうかドアや入り口を壊さないで下さい」と書いておいてバカンスから戻ったら、泥棒の手紙が置いてあって、「親切に有難う。金は頂きました。今度は鍵を壊さないようにバカンスからあなたが戻ったら出直してきます」と書いてあったそうです。
かく言う僕もローマで一度だけスリにあったことがあります。もうだいぶ前の話ですが、ローマのトラステヴェレ駅の近くに住んでいた芸術家の友人がいて、しばしばやっかいになっていました。外出するときにはトラステヴェレ通りを走るバスやトラム（路面電車）を利用するのですが、ある時、バスの中でこれは怪しいなと思うふたり組の若者に挟まれました。右肩に掛けたカメラバッグに腕を回して防御し、目的地はまだ先でしたが危ないと思ったので次の停留所で降りたのですが、その降りる瞬間、手摺を掴んでバッグから手が離れた隙にカメラバッグを覆うカバーをはずしてその内側にあったフィルターのケースを盗まれていました。バスを降りて、スリをやりすごしたなとホッとしたところで掏られたことに気づいたのです。あっぱれ！としか言いようのない盗み技でした。
イタリアに初めて来てから10年以上もたっての初体験。がっかりして友人の家へ帰ると、その友人は、「明日はちょうど日曜日で”泥棒市” があるからそこに行ってみれば、もしかしたら君の盗まれたフィルターケースが売られているかもしれないよ」と言うのです。その”泥棒市”というのは友人の家のすぐ裏手にある”ポルタ・ポルテーゼの市” のことでした。毎週日曜日の朝8時前から露天が開き始め、昼過ぎまでやっています。何度か見に行ったことがありますが、骨董から衣類や履物、日用雑貨などあらゆる物の市が出ていて、見て歩くだけでもなかなか楽しいのですが、いつだったか、ここでも危うくカメラバッグを開けられそうになりました。幸いに後ろを歩いていた家内が気づいて知らせてくれたのですが、盗もうとした男は縞模様の洒落たスーツにネクタイ、紅いマフラーにサングラスをして、黒の帽子とカシミアのコートに身を固めた一見紳士風でした。また、人が行き交う市の真中で見事な手さばきのカード手品の賭博をたくみな会話で人を集めて展開している男もいますが、これを面白がって見ているうちにスリにやられるということも少なくないようです。この市が”泥棒市”とも言われるのは、こうした人ごみでスリを働く輩が多いということもあるのでしょうね。

結局、僕のフィルターケースを見つかりませんでした。きっと、どこかのカメラ店に売ってしまったのでしょう。カメラ店の中古を探せば出てきたかもしれませんね。
　

冷戦時代の東西の壁が消えた２０００年代に入って、イタリアには東欧やロシアなどからたくさんの人たちが流入してきました。アルバニア難民などひところはだいぶ社会問題にもなりましたが、確実にイタリア経済の中に入りビジネスを展開しているのはロシア人でしょうね。それはポルタポルテーゼの市を歩いて見ても分ります。今までには見たことがなかったような、新品のロシア製のカメラを並べている露天もあります。売っている人もなかなかのロシア美人。話し掛けてみましたが、イタリア語はまだおぼつかない感じで、僕がいろいろとカメラのことを聞こうにも会話ができませんでした。ロシア製や特に旧東ドイツ製のカメラやレンズには素晴らしい性能のものが格安で買える場合もあるので、カメラに興味があるひとは一度歩いてみるといいでしょう。

ポルタポルテーゼの市では日用品も豊富に売っています。とにかく安いのが魅力。1ユーロ単位になって割高感は否めませんが、値切りも交渉の腕次第です。パンツを何十枚もまとめ買いしていた太ったお母さんもいました。大家族なんでしょうね。以前は靴を山積みになったところから同じ柄、同じサイズを探しながらなんてところもありましたが、最近はちゃんと箱入りの新品をきちんと並べて売ってます。旅のお土産をこういうところで見つけるのも面白いかも知れませんね。

冷やかしでも見ていて楽しめるのは骨董や職人の手仕事で作られたものですね。この露天は銅版を打って造ったフライパンや鍋、真鍮の鋳物などを並べていますが、お菓子やパンの型とか燭台が多いのはやはりイタリアですね。売っている人たちも商売よりも訪れる人たちとの会話を楽しみに来ているようでした。

6月のピサ県視察旅行の時に、靴の製造工場を訪れました。サンタ・マリア・ア・モンテというところで、ピサからアルノ川に沿って北上し、サン・ミニアートの手前を左に入ったところにあります。工業団地の地域といって雰囲気での中にある、東京なら大田区あたりにある町工場のビルといった感じの建物の前で、バスから降りた視察団もいったいどんな靴の工場に案内されるのだろうかと訝しげでした。
さて、ピサ商工会議所の担当が呼び鈴をならすと、とてもチャーミングがお嬢さんがお出迎えです。さっそく、玄関口で名刺を交換しながらの挨拶で、彼女はカルロッタ・バキーニ（Charlotta　Bachini)さんというマーケティング・ディレクターであることが分りました。
この製靴工場は”GARDENIA”という会社で頂いたパンフレットの社名の下には”100％　MADE　IN　ITALY”と記されています。近年、イタリアの製造業は靴でも衣服でも、中国の工場と提携して生産しているところが少なくなく、北イタリアにはひとつの産業都市の存続問題になっているところもあります。

第二次世界大戦が終結してまだ10年にもならない、1952年、フィレンツェのピッティ宮殿の”サラ・ビアンカ（白亜の間）”で、イタリア・ファッションの歴史的なイベントが誕生しました。パルチザンの活躍でなんとかナチス・ドイツに対して戦勝国となっても、国内は日本と同様に、戦争によって多くのものを失い、経済的にもどん底の状態にあったイタリアはなんとかこの状況から脱出しようと国民全体がもがいていました。
イタリアは昔から様々な分野の職人達が家内工業や兄弟会社などを運営し、堅実な経営によって、魅力的な製品を生んできました。もちろん、戦争の最中では、こうした職人達も戦地に行かねばならず、帰国しても材料すらなかなか手に入らない貧困の日々ではありましたが、こうした職人達の技術こそイタリアを再興させる鍵ではないかと気づいたのが、フィレンツェの実業家、ジョヴァンニ・バティスタ・ジョルジーニでした。
その頃、ファッションと言えばフランスのパリで、アメリカの大金持ちたちはパリ・コレクションの大得意先でした。そこで、ジョルジーニはイタリア各地の仕立て職人や製靴職人など、ファッションに関わる様々な分野の職人たちを呼び集め、フィレンツェのピッティ宮殿でのファッション・ショーを企画したのです。そして世界中のジャーナリストたちを招待し、イタリアの職人達の技術とデザイナーの優れたセンスによって創造された新しいモードを世界に広めることに成功したのです。
ジョルジーニには初めから成功する自信がありました。イタリアには芸術の町に生活する環境、芸術に直接触れている、つまり改めて美術教育をしなくても、イタリア人には芸術的センスが備わっており、それらがモードに発揮されれば必ずイタリア独自の製品を作ることができると確信していました。イタリアらしい陽気で奇抜なデザインをパリコレと比較しておどろくほど低価格で発表するとバイヤーたちはこぞって飛びつきました。
イタリアのあらゆる産業を支えているのは家族経営による小規模で、独自性に富んだデザインと職人の高い水準の丁寧な仕事です。それは現代にも受け継がれ、また日本をはじめ世界の注目を集めるシステムなのです。イタリアの靴といえば、”フェラガモ”のブランドがすぐに浮かびますが、イタリア中に素晴らしい靴職人がいます。
また、近代的な機械を導入したとしても、イタリアが誇る優秀な職人の手仕事が基になっているため、他の国のものとは一線を画した製品が作れるのです。”100％　MADE　IN　ITALIY”にはそうしたイタリアの製造業の誇りを感じますね。
GARDENIA:http://www.gardenia-srl.it

イタリアの靴といえば、トスカーナで生産される皮革は世界のトップクラス。そして、イタリア人の芸術的センスから生まれる色彩も日本ではなかなか真似の出来ないもの。そこには長い伝統が息づいているからです。
GARDENIA社の靴のメインは女性用です。男性用の靴のデザインは何年経ってもあまり変化はないので作りやすいのですが、常に流行に左右される女性用の靴の生産は毎年新しいデザインを創らなくてはなりません。足にフィットしやすい柔らか素材と製法が当社の特長だそうです。


それにしても、無骨な感じの機械の説明をするのがチャーミングなお嬢さんというのがいかにもイタリア的ですね。視察団の男性ジャーナリスト全員の顔が緩みっぱなしでした。 これはこの秋のモードのひとつです。異なった素材の皮を組み合わせるところも、GARDENIA社の特長のようです。



男性用の靴はモカシンタイプがメインです。形はオーソドックスですが、素材や色などは豊富です。女性用のカジュアルな靴では、やはりモカシンタイプが得意のようで素材のバリエーションの多さや色彩の鮮かさ、美しさに目を惹かれますね。

今から40年前の1966年の11月4日、フィレンツェの中心を流れるアルノ川が豪雨により大洪水を起こしました。水位はどんどんと上昇し、最も被害が大きかったサン・クローチェ教会は５ｍも浸水したそうです。当然、アルノ川を挟んで盆地の中に築かれたフィレンツェの町のほとんど全域が浸水という大被害で、ポンテ・ヴェッキオの上の貴金属店などの商店も押し流され、右岸にあるウッフィッツィ美術館の地下倉庫にも濁流は押し寄せ、ここだけでも、８千点、1万点とも言われる美術品が壊滅的な被害を受けました。
　世界の主要都市にはほとんど必ず大きな川が流れ、観光の名所にもなっています。パリにはセーヌ、ロンドンにはテムズ、ニューヨークにはハドソン、ウィーンにはドナウ、東京には隅田川、そしてイタリアのローマにはテベレ川が流れています。橋の上から、川の流れを見つめながら、様々な思いが脳裏を過ぎるという経験を持った方も少なくないと思いますが、川の流れはまた時の流れにも似たものがありますね。時には激動の時代と言われるように、戦争や自然の大災害が歴史に大きな傷跡を残したりしますが、時の流れも、川の流れも普段は穏やかで、日々あまり変わりないように見えるものです。
　アルノ川の上流はフィレンツェの北東部、アペニン山中のムジェッロとカゼンティーノの森の間から流れ出ています。標高千メートル程の源流から南下して、アレッツォの手前で大きくUターンをしてフィレンツェの町中を通り抜け、ピサの町から地中海に注いでいます。数年前にフィレンツェの友人と源流を訪ね、ちょうどポルチーニ茸が旬の季節だったので、収穫を楽しみ、また翌日はカマルドリのカルトジオ会の修道院を訪ねました。千年ほどの昔、聖ロムアルドとその弟子達が完全な隠遁生活を送った場所で、薬草の研究を調査に行ったのですが、周囲はまた栗の林が広がり大きな栗の実がころころと落ちていました。
　山からフィレンツェの町に下りてあらためてアルノ川を眺めてみますと、山に大雨が降ればすぐに水嵩を増し、濁流は時には大洪水を起こすこの川により親しみが湧いてきます。
水を制する者は国も制すると言われるように、かつてメディチ家はマキャベッリとレオナルド・ダ・ヴィンチとの共同で、アルノ川に堰を築き、溜めた水を一気に流して、下流のピサを攻めるという戦略を考えました。その戦略は途中でマキャベッリが失脚したため、未完のままに終わりましたが、ダ・ヴィンチはその時の研究をミラノの運河造りに活かしたのです。大自然の猛威による洪水はフィレンツェをたびたび脅かしました。フィレンツェの町のところどころに、1966年の洪水の水位の位置を示す記録の印があります。

サンタ・トリニタ橋から眺めたポンテ・ヴェッキオ。トリニタ橋の橋柱の上には時々、カップルが降りて、川の上なのに”水入らず”の時を楽しんでいます。

アルノ川岸に面したウッフィツィ美術館の周辺には似顔絵画家がたくさんいます。午後の西日が石畳に反射して、逆光のモデルを美しく照らしていました。

アルノ川がもっとも美しく見えるのは、やはりなんと言っても夕陽が川面を紅く染める頃でしょう。夕陽に照らされながら、川の流れと共に今日の出来事を思い出しながら、一日の終わりを迎えます。もっとも、美食の町でもあるフィレンツェでは、日が沈むとすぐに楽しみな夕食が待っているのですが。

ヴォルテッラに最初に町を築いたのはエトルリア人です。エトルリア人は紀元前9世紀、あるいはそれ以前に小アジアからイタリア半島にやってきた民族であるということはこれまでの研究で確認されています。かつては元々イタリアから発生したというと説く学者やロレンツォ・メディチのように自分の祖先はエトルリア人であるとトスカーナ人の純血性を強調する発言もありますが、エトルリア人の信仰する肝臓占いなど古代バビロニア人の風習に似たところも多く、現在では小アジアからの渡来民族であることが確認されているのです。

南はナポリ周辺から北はボローニャ周辺までエトルリア人が町を建設し住んでいたことが遺跡などから分っていますが、中心となったのはローマを流れるテベレ川上流のウンブリアから地中海沿岸のトスカーナです。トスカーナの語源もローマ人がエトルリア人をトゥスキあるいはエトルスキと呼んでおり、その大地をエトルスカーナと称していたことに始まります。ヴォルテッラには紀元前7世紀末にエトルリア人が都市建設を始めたようです。

ヴォルテッラのドン・ミンゾーニ（Don　Minzoni)通りにあるグアルナッチ（Guarnacci)エトルリア博物館には近郊から出土したエトルリアの発掘物、とくに石棺や６００を数える骨壷の収集でイタリアで一番と言われています。テラコッタ製や特産のアラバスターという透明感のある白色のやわらかい石に見事な彫刻を施したもので、着色の痕跡が残っているものもあります。また、金や銅を使った装飾品などを見ても、彼らが大変繊細な芸術的なセンスを持った民族であることが分ります。トスカーナで産出される鉄を求めてやってきたギリシア人との接触によってエトルリアの文化は急速に発展し、始めはローマを支配し、それが逆転しながらイタリア半島での文化の礎となったのです。

この博物館にある傑作と言われるのが１８７９年に農夫が発見したという少年のブロンズ像です。僕は９０年代にこの像を見たくてヴォルテッラを訪れたことがありますが、ジャコメッティの彫刻作品を思わせるその像はいつまで眺めていても見飽きないものでした。

近代の詩人・小説家であるガブリエーレ・ダンヌンツィオはこの像にOmbra　della Sera”夕暮れの影”と命名しましたが、まさにその名にふさわしい趣きのあるブロンズ像です。以前に見たときには黄色く変色したプラスチック製の円筒形のケースに入れられていましたが、今は透明なガラスケースに保管され、より見やすくなっています。それにしても、最初に発見した農夫はこれが何であるかも分らず、暖炉の火掻き棒に使っていたそうですから、エトルリアの少年もずいぶんと熱い思いをしたのです
ね。

ヴォルテッラの町を歩いていると西日が石畳を照らしていました。そこに立つと、まさに”夕暮れの影”が現れました。

ピサを出て国道４３９線を東南へひた走ること1時間。途中の車窓から見える左右には麦畑、ヒマワリ畑の平野が続き、起伏のなだらかな丘の上には農家がポツンと建っていたりする以外、目立ったものは目に入りません。道がようやく上り坂になり始めると突然、前方の小高い丘の上に街並みが現れました。ヴォルテッラ（Volterra)です。イタリア語で”Volare”は飛ぶという意味で、”Terra”は大地、つまり”飛んでる大地”、丘の上の街並みを見ているとそう思えます。紀元前7世紀頃、この地にはすでにエトルリア人が住んでいて、大きな都市と文明を築いていました。ヴェラトリ（Velathri）と呼ばれていたそうです。
トスカーナの大地と言えば、葡萄畑にオリーブの林という風景が定番なのですが、この国道沿いで葡萄畑を見たのは１，２箇所、それもピサとヴォルテッラの中間のペッチョリあたりでした。後でヴォルテッラ市内にあるリストランテの名店、Del　Ducaのオーナーから聞いたのですが、ヴォルテッラ周辺は葡萄の栽培には適さない土地なのだそうです。彼は大のワイン好きで、彼は最近になって初めてこの地でワインを作っていてこの秋には飲めると自慢していました。しかし、ワインはエトルリア時代から造られていたし、ヴォルテッラにはアウグストゥス帝時代のローマ劇場 もありますから、ワインも欠かせなかったはずです。その当時はこの地でもワインが造られていたのか、あるいは近隣から輸送されていたのでしょうか。沢山のアンフォラ（ワインや水を入れる素焼きの壷）も出土しています。 ヴォルテッラの町はエトルリアとローマの時代に基礎が築かれた城壁によって囲まれていますが、丘の端の方には断崖絶壁が土を剥き出しにしています。その今にも崩れそうな崖の上にはサン・ジュスト教会が建っています。この断崖は砂と粘土質で崩れ易く、これまでにもエトルリアの建築物や地下墳墓などが消えていったそうです。
イタリア半島はいたるところこのような地質の大地があり、大雨になると流れてしまう現象は避けられないようです。カランキと呼ばれる雨水で侵蝕された斜面はロマーニャ地方でも見ました。いつ訪れても変わらないようなイタリアですが、数百年と言うスパンでは大きく変わっていますね。崩れた崖の稜線を色鮮やかに染めるエニシダの花を眺めながら、諸行無常をここでもまた感じました。
紀元5年から20年にかけてのアウグストゥス帝時代の劇場跡。右上の列柱が並んだところには紀元4世頃と思われる浴場施設があった。沈み行く西日が半円形の劇場に大きな影を落としていました。

ピサの斜塔に登って眺望を楽しんだ後は町中のレストランで手早く夕食を済ませて、アルノ川河畔のお祭りを楽しみました。６月１６日はLa　Luminara　di SanRanieri (ラ・ルミナーラ・ディ・サン・ラニエーリ）のお祭りです。 サン・ラニエーリはピサの守護聖人で、ルミナーラとは”光を灯す”イベントですね。アルノ川 沿いの建物の窓やテラスに全部で７０００個ものグラスに入ったロウソクが置かれます。窓や鐘楼のアーチの形は、白く塗られた木枠が造られてロウソクが灯されます。
ピサ商工会議所のはからいで川沿いにあるピサで一番古いホテル、Royal Victoria　Hotel（www.royalvictoria.it)の屋上のテラスに上ることが出来ました。眺めは上々、アルノ側はもちろんのこと、後方を見ればライトアップされた斜塔や大聖堂、礼拝堂までが闇にくっきりと浮かんでいます。

写真の手前に写っている塔は” Casa　Torre”と呼ばれ住居にもなり同時に中世やルネサンス時代には要塞の役割をしていました。今でも住宅として人が暮らしていますが、だんだんと数は少なくなっているそうです。エレベータもないし、スペースも限られているのでしょうが、中世の趣のある塔の家なんて、ちょっと不便さは我慢しても住んでみたいですね。

サン・ラニエーリ祭のクライマックスはロウソクのイルミネーションが光る沿岸の建物を舞台に打ち上げられる花火です。隅田川、江戸川ほどの派手さはありませんでしたが、今年、いち早く、それもイタリアで花火を楽しめるなんて、なんと素晴らしい体験だったでしょうか。ピサの観光局の海外プロモーションを担当しているファブリツィオ・クオーキ氏から豪華な写真集やパンフレットなどが入った手提げ袋頂いたのですが、その中に折り畳み傘が１本入っていました。これは何故？と聞いたら、昔からサン・ラニエーリの日には必ず雨が降るのです、との応え。確かに、夕食の時に雷鳴が聞こえ、少しだけポツポツと雨粒を感じましたが、イベントが始まる頃には満天の星空になっていました。きっと僕たちが東から太陽を持ってきたからに違いありません。花火が終わって地上に降りたら、どの通りも埋め尽くすほどの人出でした。やっと見つけたバールのオープンテラスで現地スタッフの方々とビールやカクテルを楽しんだのですが、メディチ家支配時代にサント・ステファノ騎士団の本部があったカヴァリエ―リ館前の広場からアルノ川の間には美味しいオステリアやバールがたくさんあって、ピサっ子が一番集うところだそうです。

　30年ぶりにピサの斜塔に登りました。ピサには過去3度訪れ、2度目は95年でしたが、その時にはすでに傾斜が進み倒壊の危険があるというので補強の大工事が始まっていました。日本の建設会社も含め世界中から5，6社が協力した大プロジェクトで、その時の斜塔の下部には大きな鉛の板が傾斜方向とは反対の壁面に撒きつけられ、かつ数本のワイヤーで引っ張られていました。1173年にこの鐘楼の建設は始まりましたが、まもなく土台の傾きが始まり工事は中止されました。地中海から12Km程度しか離れていないこの土地はもともと砂岩質で地盤が軟弱なのです。それからおよそ百年後の1275年にジョヴァンニ・ディ・シモーネによって建設工事が再開されましたが、傾いている側の列柱や壁面を高くして近郊を保つように進められました。1350年、塔はトンマーゾ・ピサーノによって完成され、ようやく鐘楼として鐘の音をピサの町に響かせることが出来たのです。

　塔は８階建てで一番上が鐘楼になっていて高さは５４．５mです。30年前、僕が登った時には塔の外側の螺旋回廊を歩くことができたのですが、今は内部の螺旋階段のみ使用できます。いつも住んでいるのが48mの高さなので斜塔の天辺に上ってもさほど高くは感じないかと思ったのですが、見渡す周囲が平野で視界を遮るものがないので、空を飛ぶような心地よさです。もっとも高所恐怖症の方は上らない方が無難ですね。

　見下ろすと南側に大聖堂と洗礼堂、大聖堂の右手には聖地エルサレムの土を運んで造られたというカンポ・サント墓地などが見えます。ちなみに、このカンポ・サント墓地は第二次世界大戦の時に、アメリカ軍の”誤爆”によって壊滅的に破壊されたものを蘇らせました。アメリカは昔から同じ事を繰り返していたのですね。北側に回るとピサの町が広がりその遠方にフィレンツェが位置するわけです。

トスカーナ州のピサと言えば、あの斜めに傾いた鐘楼を思い浮かべますね。この 斜塔があまりに有名なためにピサ県を訪れる人はほとんどこの斜塔を見るだけで終わります。かく言う僕もヴォルテッラには２度ばかり訪れたことがありますが、ピサは斜塔を見るために３度訪れたばかり。ましてや他の観光地や名所旧跡となるとまだまだ知らないところがいろいろとあります。つい先週もピサの商工会議所の招待で３泊だけの視察旅行に行ってきたのですが、ヴォルテッラやサン・ミニアート、カルチなどを訪ねる機会がありました。
カルチはピサの東８ｋｍほどのところにあります。周囲はオリーブの林と小麦畑に囲まれた田園地帯です。１３６６年、この地にカルトジオ会の修道院が建てられました。カルトジオはフランスではシャルトルーズ、ここで造られているリキュールが有名ですね。１１世紀に建てられたシャルトルーズの修道院からイタリアにやってきてた修道士が１４世紀半ばにこの修道院を建てたのですが、現在のような姿は１７世紀の聖ブルーノによって再建されたものです。その後も小回廊や噴水の庭園、バロック様式の教会や礼拝堂が増設されています。


畑に面した大きな門をくぐると芝の庭が広がり、教会堂を中心にした大きな建物が堂々と建っています。教会堂のファサードはバロック様式ながら全体的にはルネサンス様式で左右対称の調和を持たせた装飾は控えめの建物です。しかし、教会堂の中に一歩足を踏み入れたとたんに、左右の壁や天井を埋め尽くすダイナミックなバロック様式のフレスコ画に目を奪われます。天井画は１６００年半ばに、壁画は１７００年の始めに描かれたものです。

これらの荘厳な内部を見るとかなりの隆盛を誇った時代があったのだろうと想像にやすいのですが、時代の趨勢で修道士がいなくなり、１９７２年からはピサ大学の管理するところとなり、自然史と郷土史の博物館となっています。原則的には院内の撮影は禁止されているのですが、ピサ商工会議所の取り計らいで特別に撮影を許されました。

チェルトーザ・ディ・ピザの教会内部は壁画ばかりでなく、床を埋め尽くす大理石装飾も素晴らしく興味深いものです。一見、立体に見えますが、これは白と黒とグレーの大理石の板を組み合わせて造られたモザイクの床で、もちろん滑るほど平らです。 現代のデザインとしてもまったく違和感を感じない斬新な装飾で、本来は質素な暮らしがモットーの修道院とは思えない豪華さです。大理石の産地として有名なカッラーラが近くにあるのですから大理石装飾の技術が優れているのは当然のことでしょうね。教会のファサードやこれらの仕事は１７００年晩期の建築家、ニコラ・スタッシによるものです。


　 教会堂を抜けて僧院の方へ回るととたんに雰囲気はシンプルなものとなります。ことに修道士が起居する部屋は小さなベッドと礼拝のための椅子と書見台、そして神学書が置かれている小さな書棚があるのみです。しかし、部屋は思いのほか広く造られています。他の修道院と比べても１．５倍から２倍くらいの空間で窓も大きいのですが、厳格な規律の中で日々を送る修道士が自室ではゆったりと寛げるような配慮があったそうです。１７世紀後半から１８世紀に増築、改装があったので、その時に改善されたのでしょう。
この部屋の壁には四角い小窓が穿たれていて、その窓の蓋にある小さな穴から中を覗きこむことができます。修道士は基本的には２４時間、年がら年中沈黙の生活を送ることが基本的な規則となっており、例え他の修道士と一緒にいても言葉を交わすことは許されません。そしていろいろな規則に則った生活をしているか、時々、他の修道士が監視したりするわけです。また、修道士が病気になったりして、他の修道士の助けが必要なときにはこの小窓の所にロウソクを灯して置くのです。
生活の基本は自給自足の共同体ですから、野菜や果物の生産や家具の製作、また薬 草の研究と薬の製造など様々な仕事があります。ことに西洋の薬学はこうした修道士の研究によって発展したと言えます。当時は文字を読むことが出来るのは聖職者や修道士などのごく一部の人たちで、彼らはラテン語やギリシア語、アラビア語などを学び、様々な学問に長けていました。もちろん、これらの仕事以外の時間は祈りと瞑想の時間です。食実は昼と夜の２回、野菜を中心とした質素なものでした。


イタリアの修道会には１１世紀にウンブリアのノルチャに始まったベネディクト会や１３世紀のフランチェスコ会が特に知られますが、フランスからもカルトジオ会やシトー会など厳格な戒律の修道会が誕生し、イタリアにも修道院を建てています。トスカーナの廃虚の修道院として有名なサン・ガルガーノの修道院も元はフランスから来たシトー会の修道院です。
修道士の規則正しい日常生活を維持するためには時計はとても大事なものでした。機械仕掛けの時計が発明されるまえにはどこの修道院にも日時計がありました。その頃は夜明けとともに目覚め、まず祈りを捧げ、そして正午頃まで労働して昼食を摂り、午後の２時頃から日暮れまで労働し、７時頃から夕食をしたあとにまた夜の祈りの時間になります。睡眠は７時間は充分にとることを決められていました。
修道士たちは名前でなく”A”とか”T”などアルファベットの頭文字で認識されていたそうです。そして、互いに言葉でコミュニケーションが出来ない規則の彼らは、日々の役割分担などを修道院長あるいは監督の役割のある修道士が、役割分担を支持するための掲示板を使って伝えるのです。
また、修道士たちは死後も自分達の名前が墓石に彫られるというようなこともなく、ただ土に帰るのみです。修道院ないには彼らの墓地もありますが、そこにはただ十字架が立つのみです。墓地の入り口の両脇の柱の上にはリアルな大理石彫刻の頭蓋骨がありましたが、常に死を思いつつ生きる生活ですね。天国は神に召されて初めて見るのです。僧坊から墓地の向こうにある庭園と噴水は天国の象徴なのです。この噴水の頂点には聖母像が載る水盤があり、それを支えるイルカの像はカルトジオ会が誕生したフランス国の象徴です。